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花20亿买卡丹不如学凡客不要钱

venux — Wed, 08 Jul 2009 14:51:16 CST

中国人又出手了！2亿！还是欧元！绝对大手笔！悍马都可以，皮尔卡丹为什么不能？咱们不差钱儿，咱们不差干劲儿，就是差了点头脑。

是否又是一次竹篮打水的闹剧，我不关心；营销专家对中国民企的这次贸然行动表示怎样的担忧，我也没兴趣；反正卡丹老先生是咱们中国的老朋友，莫逆之交，也算是帮大中华开启了时尚启蒙之门。时过境迁，当初土气的中国现在洋气起来了，滴水之恩必涌泉相报，看着87高龄的老人家还在满世界10亿欧元叫卖自己的时装帝国却无人问津，讲义气的中国人，怎能袖手旁观？
10亿欧元做慈善还是有点割肉，意思意思2亿元还是出得起，礼轻情意重嘛。买回来，一来自个儿亲身体验一把重走当年卡丹分类授权的死胡同，也算是长长见识；二来皮尔卡丹从此不光是made in China，咱从今以后里里外外都是行得正坐得直的中国品牌，这么点钱就凭空创造一百年国货名牌，您就偷着乐吧；三来，我们是不是缺乏点乐观精神，说不准在咱勤劳智慧的一双巧手下，还真的能起死回生呢？泱泱大国几千年文明，还出不了一个Karl Lagerfeld？咱们要相信：我能！无限可能！I can play！

    但相比起温州巨贾大无畏的豪气，我更欣赏的是VANCL（凡客）这样默默的小聪明。
    VANCL应该对很多中国的消费者已经不陌生了，在49.9元的POLO衫卖得昏天黑地之后，VANCL瞄准女装市场出击。VANCL首个登场的女装线产品不是这成衣那成衣，而是Bra-T。Uniqlo的粉丝可能马上要站出来说：“这是抄袭！”
    没错，早就在日本红了很久创下一年接近千万件销售数量的Bra-T，确实是由Uniqlo最近在中国市场试水推出的，但不幸被VANCL狡猾地捕捉到，并打出极具竞争力的39元价格，加上“解放女性身体的革命”这样的“伟大”口号，“39元/件=300元时尚吊带衫+100元舒适文胸+无价的方便自由+无价的完美曲线”这样的致命公式，还有“韩国设计师团队在意大利的工作室潜心打造”这样的“国际顶尖”设计班底，VANCL后发制人抢Uniqlo手中的这碗饭是抢定了。vancl的创始人陈年在本土偷师，偷得比国外的师父还成功，怎能说他不聪明。
    和中国足球一样，中国的时尚行业媚外情节泛滥，特别爱洋人，总是寄希望于一个洋帅，一个洋品牌，能够化腐朽为神奇，有着扭转乾坤的力量。于是我们看到施拉普纳和米卢在中国赚得盆满钵满之后中国球员仍然踢人比踢球厉害，于是我们看到有人会心甘情愿预付20亿大洋的支票，去请一个过去或许很牛逼现在实在不知道还牛不牛逼的老师，甚至有可能仅仅只是老师的二弟子三弟子四五六七八九十弟子。搞笑的是，请他来是想帮助我们展望名族时尚产业美好明天，而在十几年前的昨天，在FreshBoy很小的时候，他就已经在中国这片热土上死过一回了。

国人在思考中国时尚产业落后的原因时，总在诟病国内名不副实的创意产业实则缺乏原创，是以“偷”和“抄”忽悠自己人过活的烂胚子，于是纷纷将大炮对准像“郭抄抄”这样的领军人物。但在尚处于初级阶段的中国时尚产业，仍需要像一个孩子一样靠拿着画笔四处临摹大师作品来完成最基本的自我提升这样一个大前提下，相比起正大光明地缴一笔连课在哪上都不知道的巨额学费，默默地、悄悄地、不以为耻反以为荣地“偷”和“抄”，在我来看，应该是一条利国利民的人间正道。

男人对于西服你了解多少？

venux — Wed, 01 Jul 2009 14:43:44 CST

西服是一种“舶来文化”，这一点无可讳言。现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。

西服也称西装，从广义上，应指“西式的”、“欧美的服装”。但在我国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”。这显然是我们对于来自西方的服装的称谓。

在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Jecket）。而我们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。 “西服”也是一种“茄克”，英国人称其为“拉翁基、茄克”（Lounge Jacket）。

19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。

在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的“白领阶层”穿用，故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Bussiness Suit）。人类从遥远的过去走来，向辉煌的未来走去--如果对人类的昨天知之甚少，就不可能深刻地认识人类的今天，也就无从推测明天的发展。服装文化具有“螺旋式”地不断重复历史的流行特征，这就要求我们不断地回顾过去，重温历史。

1840年以后进入近代，西洋文化侵透着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子则上袄下裙。之后，商业贸易日渐昌盛，洋货大量倾入，羽纱、呢绒、洋绸、花布等充斥市场，使传统的服饰穿着有所变动。外国衣料因价廉渐为人所欢迎，费工费时，工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺渐渐为衰落，西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装，由于缝纫精制、款式合乎时代潮流，影响尤大。风行于本世纪二十年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装样式不断改进而定型的。当时尚无专业服装研究中心，服装式样的变化经过千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。从20世纪20年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国仿效，几乎成了二十年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛、影剧明星等，在旗袍式样上的标新立意，也促进了它的发展，其中如交际花唐英等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。
西服，起源于17世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。西服之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。

宁波维尼服饰有限公司是一家专业生产西裤，大衣，休闲西装，西装的公司，欢迎您的光临。欢迎与我们互动，一起讨论男士西装的搭配。更多资讯，请访问我们网站：http://venux.bokee.net

简介西装的由来

venux — Fri, 26 Jun 2009 13:17:16 CST

西装最初来源于欧洲。上衣原是渔民的穿着，他们终年在海上，穿敞领少扣的衣服便于海上捕鱼；中背后开衩的燕尾服，原是10世纪欧洲马车夫的装束，开衩是出于骑马的考虑；硬领则是由古代军人防护咽喉中箭的甲胄演变而来；衣袖沿上的三颗钮扣，传说与拿破仑有关；西装裤原是西欧“水手服”的样式，便于水手捋起裤腿干活。这些原始的衣着，后来随着社会的发展，逐渐演变成现在的西装。

西装又称“西服”、“洋装”。广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系服装。狭义指西式上装或西式套装。其结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了流行当今的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。自20世纪开始，一些专职家庭主妇纷纷离开家庭走向社会，加上妇权运动蓬勃开展，特别是第二次世界大战以后，妇女参加工作越来越多，有的还身居要职和国家领导人（如总理、总统、国王）地位。随着妇女地位的提高，她们需要尊严、尊重、力求像男性一样给人们留下一个扎实能干，沉稳老练的好形象，她们纷纷仿效男性穿潇洒的西装，正好给她们娇弱的躯体匹配一层坚硬的“铠甲”，于是女式西套装应运而生，为众多的女强人所穿用，一般为上衣下裤或上衣下裙。女式西装受流行因素影响较大，但根本性的一条是要合体，能够突出女性体形的曲线美，应根据穿着者的年龄、体型、皮肤、气质、职业等特点来选择款式。

购买西装时应注意的小细节

venux — Mon, 22 Jun 2009 09:11:54 CST

第一件要提醒您的是：

别穿的太轻松休闲去买西装，最少要有一件经常穿著的衬衫，皮鞋与腰带。衬衫可以帮助您判断西装衣领与衬衫衣领间的间隙是否过大，因为如果产生太大的间隙就会破坏西装的轮廓。

第二就是肩宽的不合适：

当你穿上一件肩膀小于你的西装上衣时，从镜子上你会看见西装的背后出现横向的皱纹，而当肩宽大于你的体形时，整个人就显的垮垮的没有精神，除非你已经找不到合适肩宽的尺码，要不然宁可修改袖长也不要修改肩宽，因为西装的肩膀部份正是整套西装的精神，一旦拆开重新修改未必会是你理想中的样子

第三是下臂膀部份：

如果穿上时发现衣袖臂膀下缘处吊到胸前的二头肌时，这就表示肩宽不足，会直接影响您穿起西装的舒适感。

第四是西装的袖口在双手自然下垂时，里头的衬衫能露出1~1.5公分左右，避免过短时看起来像是缩水，或是过长时显得没精神。

第五是西装外套的背后以恰好盖住臀部为最佳。

第六是西裤的下档要保留适当的宽松度，就是当你成半跪姿时不会产生紧迫感，当然也不要过度宽松，最后就是口袋处避免不合身的敞开及注意臀部剪裁能顺着体型延伸。

4大建议选对夏季西装面料

venux — Fri, 19 Jun 2009 09:07:50 CST

在烈日炎炎的6月，你绝对需要一件轻盈透气的超薄精纺西服套装。什么决定了你的西装能称为一件夏季西服？面料是根本。

夏季面料一般都比较轻薄，无论是亚麻、亚麻与羊绒的混纺、毛丝、羊毛混纺或者泡泡纱等面料，它们的特点都是轻盈透气，而且具有很好的吸汗性。特别是亚麻、羊毛混纺面料，因为加入不同的成分，从而变得格外清爽舒适，比如蚕丝与180织造羊毛混织而成的面料，其透气的感觉非常的棒。所以，选择夏季西装，不要被清凉明快的颜色所动，即便你在盛夏身穿一身黑色套装，但毛丝混纺的面料，同样让你看上去轻盈清凉。

1. 精纺棉质西服。

2. 精纺的夏季面料，清凉透气，虽然面料轻薄，但是穿着起来，丝毫不显松垮随便。

3. 夏天，紧扎的领带显然不太适合，于是口袋巾就成为可以和领带媲美的西装配饰。夏季西装的颜色以白色和浅色为主，口袋巾丰富多变的颜色，既可以提亮夏季西装清淡色彩的亮度，又让你看起来庄重别致而不刻意。更重要的是，它不会占用空间，携带方便，在炎热的夏天，需要时从西服口袋中拿出塞入西服前袋即可。

4. 选择超薄透气的西装后，你也可以配上一件西服背心，这样的背心面料一定要同样轻薄，泡泡纱面料是不错的选择，脱下西装，可以在办公室穿着；穿上西装，参加商务活动同样适用。

巧配西装修饰体形

venux — Wed, 17 Jun 2009 08:58:07 CST

现代男士越来越注意穿着得体，如果有一个标准的身材会让男士的装扮锦上添花。如果身体略有缺陷，将如何扬长避短呢？以下几种方法不妨一试。

身材粗壮的男子最适合单排扣上装，但尺寸要合身，可以稍小些，这样能突出胸部的厚实，但要注意掩饰腹部，注意随时扣上纽扣。应选用深色衣料，避免用浅色衣料。使用背带代替皮带可以使裤子保持自然，腰部不显突出，且不会使裤腰滑落。尖长领的直条纹衬衫是最合适的，但要经济系领带，这样别人不会注意你的腰围。

身材矮小的男士可穿间隔不太大的深底细条纹西装，这样看起来高些。不应穿对比鲜明的上衣和裤子。上装的长度稍微短一些可以使腿部显得长一点，上装宜选用长翻领和插袋。穿直条纹尖领衬衫，再系一条色彩鲜艳的普通领带，打一个基本款式的活结。最好穿裤线不明显的裤子。皮鞋跟应厚一些，以增加高度。

身材高瘦型男士所穿西装的面料不宜用细条纹，否则会突出身材的缺点，格子图案是最佳选择。上装和裤子颜色就对比鲜明，这要比穿整套西装好，双排扣宽领的款式更为合适。宽领衬衫配一条适中的丝质宽领带，最好是三角形或垂直小图案，再加一件翻领背心，使体形更显厚实。裤子应有明显的褶线和折脚，使用宽皮带和厚底鞋，使人增添敦实感。

熨烫棉布西裤的操作方法

venux — Mon, 15 Jun 2009 09:19:42 CST

1、将棉布西裤洒上水或喷上(含水量在15-20%)闷半小时后开始熨烫;

2、熨斗温度升到185-205℃直接熨烫反面;

熨烫顺序: (1) 左裤腿: 外裤缝→裤腿前片及袋布→里裤缝→裤腿后片;

(2) 右裤腿: 里裤缝→裤腿前片及袋布→外裤缝→裤腿后片;

(3) 裤腰: 后缝→左后腰→左前腰→右后腰→右前腰→后袋盖反面。

3、升高熨斗温度到210-230℃垫干布熨烫正面的小裤线, 门襟及裤腰的厚处→右里裤腿(上下裤缝对正, 裤脚卷齐烫实, 前裤线接上裤腰上的小裤线) →左里裤腿(同右里裤腿) →右外裤腿(前后裤线压死烫实, 卷脚烫齐压死) →左外裤腿。

4、将后腰稍往前折成与裤腿相等阔度, 再折成三折(裤腰在里, 裤脚在外)成长方型。

西装的四大基本版型介绍

venux — Fri, 12 Jun 2009 09:07:41 CST

版型一，意版西装。

意版西装是在欧洲大陆，比如意大利、法国等国流行的西装式样。总的来讲，它们都叫意版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。意版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是宽肩收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。比较苗条的男士选西装时，对这种意版西装，要三思而后行，因为相对于欧洲男性，亚洲男性的肩不够宽。双排扣、收腰、肩宽，也是意版西装的基本特点。

版型二，英版西装。

从起源讲，英版西装是意版的一个变种。英版西装多是单排扣，领子较狭长，这个特点是与不列颠岛生活的盎格鲁-萨克逊民族的相貌有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形一般是很长的，因此他们西装设计领子较宽广，领子较狭长。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。两侧开衩叫骑马衩，这实际上和英国人的马术运动有关，骑马的时候比较方便，还有一种衩是中间衩，中间开衩。

版型三，美版西装。

就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。到美国就会发现，美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点。

版型四，日版西装。

日版西装的基本轮廓是H型的，设计更适合亚洲男人的身材——肩不特别宽，不高不壮。一般而言，日本版型的西装多是单排扣式，衣后不开衩。这样的设计穿在亚洲人身上，会比较可体。

西装细微见真章（宁波维尼服饰）

venux — Wed, 10 Jun 2009 11:28:26 CST

如今，男装中没有第二种服饰比西装更能体现出男性的潇洒。挑选西装如同选马，男装最讲究质量与细节，让西装显示出男士的潇洒，就需要在细微之处做文章了。
    ☆面料，品质的代名词。西装价钱差距第一来源于材料。在你挑选西装时，应当限制在三种布料内：全羊毛、羊毛与真丝混纺和全棉。西装的布料主要是羊毛。如同纸张一样，好的毛料会比差的毛料贵出几十倍。意大利近年来的高性能毛料如同意大利的美女，不起皱纹。这一条对经常旅行的男性非常重要。西装的布料是分季节的。冬季适合穿带衬料的重量羊毛西装。春秋季适合穿带衬料的轻量羊毛、全棉以及羊毛真丝混纺西装。夏季则适合穿不带衬料的轻量羊毛或者全棉的西装。
    ☆纽扣，多少有分别。西装的样式主要分双排扣和单排扣。单排扣的西装少则一个纽扣多则四到五个纽扣。当今的设计师偶然也会推出八个纽扣的西装。但是多数西装只有两到三个纽扣。纽扣的位置对西装体现上身结构起重大作用。一般来说，瘦长型的人适合三个纽扣，粗状型的人适合两个纽扣，一个纽扣只适合晚礼服，纽扣越多越接近军装、制服。双排扣的上衣是以两上数字来形容的。一个形容纽扣的总数，另一个是形容可扣的纽扣数。比方说，一边三个纽扣其中两个可扣的上衣被称为六上二。在这两个数字中，可扣数是起决定作用的。例如六上三的上衣比六上二的上衣更接近制服，所以适合瘦长型人或年轻人穿着。西装着装时，单排扣的上衣可以扣住也可以敞开。但在穿双排扣的西装时，上衣一定要扣住。单排扣西装的最下面一个扣子是不扣的，年轻人可以学习欧洲风格只扣最上面的一个纽扣。
    ☆口袋，用作盛物，还是装饰？在高档西装右口袋上方五六厘米的地方有一个小口袋，被称作票袋，是早期绅士们用来装歌剧门票的。现在看歌剧的人很少了，带有票袋的西装就更少了。只有在少数定裁的西装上才能看到。因此它也成为身份和地位的象征。对于三口袋的普通西装，着装时应注意，上衣左胸前的口袋是用来放手巾的，而不是放香烟或者钢笔的。
    ☆“人装合一”才是风度。合身的第一条是长短。上衣的底部一定要长到可以遮住臀部的曲线。如果我们从上衣的衣领到裤子的底部画一条直线，上衣的底部一般是在这条直线的一半处。变换上衣的相对长短可以使人显得高或者显得矮。也就是说，如果上衣的底部高于这条直线的一半处时可以使腿看起来长一些，从而使人看上去高一些。相反，如果上衣的底部垂过这条直线的一半处时就会使一个人看上去稍矮。袖子过长，使人显得懒散。上衣袖子的长度要双臂自然下垂时刚好超过手腕一厘米左右。换句话说，上衣袖子的长度要能使衬衣的袖子露出袖口1—1．5厘米。上衣袖子的长度是最容易体现出西装上衣合身度的。上衣的衣领要刚好接触到衬衣领子，使衬衣领子露出1—1．5厘米。很多人认为男人上身最宽的地方是两肩，其实不然，男人上身最宽的地方是在肩膀以下的上臂。因此，西装两肩的宽度要刚刚达到肩膀的宽度和上身最宽的地方之间。

穿西装要注意的礼仪

venux — Wed, 10 Jun 2009 09:43:02 CST