货币是人类经济活动发展到一定程度的产物，在当今社会，它与人们的生活已密不可分，可以说，我们每个人每天都要与货币打交道，社会上不是流行一句话吗：“钱不是万能的，但没有钱是万万不能的！”现代人每天出门，身上必不可少的是：钱包、手机和钥匙。手机丢了，只要钱包在，还可以打公用电话；钥匙丢了，只要钱包在，还可以找开锁公司；钱包丢了，你可就寸步难行啦！所以，每天，我们都要在兜里装上花花绿绿的钞票，但你知道这个世界上，有多少种不同种类的钞票吗？坦白说，我也不知道，但我愿意在此把我收藏的部分国家的钞票拿出来晒晒，供大家欣赏！

美元

欧元

英镑

日元

俄罗斯（卢布）

朝鲜元

越南盾

蒙古（图格里克）

克罗地亚（库纳）

伊朗（里亚尔）

柬埔寨（瑞尔）

阿富汗（尼）

老挝（基普）

车臣（卢布)

尼加拉瓜（科多巴）

巴基斯坦（卢比）

吉尔吉斯共和国（索姆）

塔吉克斯坦（索莫尼）

印度尼西亚（印尼盾）

缅甸元

白俄罗斯（卢布）

埃及镑

港币

澳门币

四月中旬，和老婆一起去了趟南京和上海，中间抽空去逛了逛著名的江南水乡——周庄。周庄位于上海、苏州和杭州之间，距苏州只有38公里，隶属江阴市，号称中国第一水乡。1995年我在苏州市委党校学习期间，就已闻周庄大名，也曾计划一游，但却未能成行。时光如梭，13个春秋之后，我才踏进周庄的大门，终于了却多年的心愿！

周庄镇有着上千年的历史，原来的名称叫贞丰里。据说，在北宋元佑年间，当地有位周迪功郎信奉佛教，将自己家的200多亩庄田捐赠给全福寺作为庙产，百姓感其恩德，遂将这一带称为周庄。当时的周庄形同村落，直到元朝中叶，才逐渐繁荣，形成以富安桥为中心的旧集镇。周庄四面环水，镇内水网密布、河道纵横，百姓出行往来，全靠乘船。现在划为旅游景点的周庄古镇，只有不到半平方公里的面积上，建有近百座古典宅院和十多座各具特色的古桥，虽经千年沧桑，仍较完整的保存着远古水乡集镇的建筑风貌。全镇百分之六十以上的民居为明清建筑，砖雕门楼、重脊高檐、过街骑楼、临河水阁~~~可谓古风犹存。其中最有代表性的要属沈厅和张厅，听导游讲，这是游周庄必看的两个景点。沈厅是周庄的传奇人物沈万山的故居，周庄由原来的小集发展成远近闻名的商业大镇，与沈万山的发迹有很大关系，沈万山利用周庄水网密布、通江达海的优势，发展出海贸易，将周庄变成了粮食、丝绸及各种手工艺品的集散地和交易中心，促进了周庄手工业和商业的迅猛发展。直到今天，周庄人用他们灵巧的双手，制作出的刺绣、竹器和各种风味小吃，仍是吸引游客的重要手段。

     在北京奥运会上，中国女子曲棍球队一路拼搏，过关斩将，闯入决赛。最终虽然不敌荷兰，获得银牌，但也创造了中国曲棍球队的历史最好成绩，充分展示了中国女曲的风采。看完决赛，我虽然对最终的结果有些遗憾，但深深为女曲姑娘们的拼搏精神所感动，金昶伯教练那种不服输、不放弃的态度令我十分敬佩。让我想起06年5月在梵蒂冈与中国女子曲棍球队的一次亲密接触。

     2006年，我受省委组织部和市委的指派，赴欧洲参加交流培训活动，我们的最后一站是意大利的罗马。5月7日，礼拜天，中欧友好协会给我们指派的全程陪同刘安妮女士，带我们去罗马的城中之国梵蒂冈观看大主教主持礼拜活动。梵蒂冈是世界上最小的国家，面积只有0.44平方公里（与北京天安门广场差不多），位于罗马市区西北部，常住人口只有500多人，而且多为意大利人，信奉天主教，是一个政教合一的国家，国家首脑是天主教罗马教皇，是欧洲唯一与中国没有建交的国家（与台湾有外交关系）。我们怀着探秘的心情来到圣彼得大教堂前的圣彼得广场，就在刘安妮向大家介绍梵蒂冈国情的时候，一群身穿红色运动服装，胸前印有中国国旗的女孩从我们身边飘然而过。大家正在疑惑，一个熟悉的面孔引起一阵骚动：“金昶伯！”金教练停住脚步，朝我们微笑着点头示意。大家纷纷围上去与他握手合影。原来，他正带领中国女子曲棍球队在意大利打比赛，利用星期天带队员们来梵蒂冈看看，放松一下身心。赛场外的女曲姑娘们显得轻松和文静，对于在异国他乡遇到我们这些同胞表现出格外的兴奋和热情。可惜，女曲中大多是东北人，没有湖北队员，看来，来自韩国的金教练对东北人还是更了解更信任一些。但不管怎样，有了这次与中国女曲教练和队员的接触，使我对中国女曲在近两年的情况和在北京奥运会上的表现更加关注了，真心祝愿中国女子曲棍球队不断进步，创造更大的辉煌！祝金昶伯教练在中国工作顺利！生活愉快！

 

                山西印象（之二　乔家大院）

  　电视剧《乔家大院》的热播，让山西祁县的乔家大院名声远扬。我们这次出行之前，也是把乔家大院作为山西重点景区列入行程的。在从河北进入山西的第一天，大巴司机利用路上时间为我们播放了一部由张义谋导演、巩俐主演的电影《大红灯笼高高挂》，这部片子也是在乔家大院拍摄的。看过之后，使大家对乔家大院更加期待。终于，在从平遥返回太原的途中，我们走进了乔家大院。

乔家大院位于太原以南五十四公里处，它的宅名其实叫“在中堂”，乔家大院只是俗称。因为房主人的名字叫乔致庸，“庸”是中庸，取其不偏不倚，执两用中之意，所以定宅名为“在中堂”。它从清朝嘉庆、道光年间开始，分三期修建，整个宅院占地九千一百四十多平方米，共有六所大院二十进小院，三百一十三间房屋。大院设计精巧，建筑气势宏伟，外观威严高大，内部富丽堂皇，结构讲究，选材精良，斗拱飞檐，石刻砖雕，牙版木镂，彩绘金装，其工艺之精湛，实属罕见，被专家学者誉为“中国北方民居建筑的一颗明珠”。

乔家大院具有中国传统建筑的对称风格，各院落的布局大体相同，只是细节上有所区别。所有院落都有正、偏之分，正院是主人居住的地方，偏院是给佣人住的。正、偏院之间有门相通，但门闩都设在正院。此外，偏院中无论是地平线还是房子都比正院的矮，以表示主仆之间的尊卑差异，唯一例外的是更夫所住的房子，为了便于防守和眺望，更夫大多在屋顶活动，所以更夫所住的房子也在屋顶上。站在地面向上仰望，各种屋顶错落有致，单坡顶的房子后墙高耸，用以防风；屋顶上覆盖筒瓦，用以汇集雨水流入院内，有“肥水不外流”的用意，可见其设计时的匠心独具。除房屋建筑外，乔家大院的另一大特色是雕刻，主要有木雕、砖雕和石雕三种。木雕多是门楣或匾额，常以石绿为主调，另加彩饰或用金粉勾勒；砖雕和石雕在院落各墙壁和屋顶比比皆是，多为本色；其雕刻的人物、故事、花鸟虫鱼各有寓意，最引人注目的是宅院大门口的那一对“镇宅石狮”，双目有神，栩栩如生。　

乔家的发迹要从乔致庸的爷爷乔贵发说起，乔贵发自幼父母双亡，家中一贫如洗,寄往在舅夫家中，后不满舅母的歧视,独闯关外。起初，在内蒙古包头一家当铺做店员，店中有一山西老乡姓秦，两人一见如故，结为异姓兄弟。几年后，两人稍有积蓄，便合伙另起炉灶，自立门户。从做豆腐、卖烧饼起家，精打细算，苦心经营，后发展到兼营杂货和打造银器，生意日见兴隆。在蒸蒸日上的生意面前，乔贵发为自己和后代制定了严格的家规，经常警惕发愤，力求不断发展。而秦家子弟恰恰相反，吃喝嫖赌，骄奢淫逸，终致坐吃山空，只好将合资股本逐次转卖给乔家，最后，两家的合资生意变成了乔家的独资生意。乔家的生意越做越大，先后涉足票号、钱庄、商号、当铺、茶庄、粮行等生意，以“复盛公”字号命名店铺，成为包头市最大的商家。包头民间流传有“先有复盛公，后有包头城”的民谚。当时，乔家在包头有房屋一千多间，在北京、天津、太原、祁县城内都有房产。最终在老家盖起了这栋大宅子。

据说，解放前夕，乔家人逐渐移居海外，以后一直都没有回来。解放后，乔家大院变成了山西省财贸学校，文化大革命开始前，学校撤消了，解放军一个团住进了大院，也因此而避免了文革期间受红卫兵破四旧的冲击，使乔家大院得以完好保存。现在，乔家大院已是誉满天下，有“旅游不到乔家院，白来山西走一遍”，“皇家看故宫，民宅数乔家”之说，成为山西旅游的一大品牌。但是，在第二天我们参观了号称天下王姓的祖屋“王家大院”后，我认为这种说法有些过了。公平地说：乔家王家都是中国北方民居的典型代表，各有特色，各有所长。但毕竟乔家是平民出生，后世代经商；而王家则是世代为官，家族鼎盛时，官至一品，因而在大院的规模，设计的气魄，构思的手笔上都要比乔家略胜一筹，更有王室之风范，历史上有“王家归来不看院”之说。只是近年来，由于宣传不够，才被乔家大院盖过了风头。所以我想建议去山西的朋友，看过乔家之后，一定也要去王家看看，尤其对我们这些生长在南方，看惯了南方民居的人，确实会有不一样的感受。　

天灾   照亮人性

虽然我们相距遥远

也许我们素不相识

但从5.12的那一刻起

灾区人民的痛苦

就牵动着全体中华儿女的心

多少人面对荧屏

通宵不寐

泪水一次次洒落衣襟

灾情的惨烈

让每个人心里在流血

大自然的无情

埋葬了我们的市侩和冷漠

灾区人民的坚韧

感动了我们

也感动了全世界善良的人们

人性的光辉照亮了每个人的心灵

天灾   见证真情

从震后废墟中挖掘出的

一个个动人的故事

用鲜血和生命

纪录了灾区人民

舍身忘我的高尚品行

从人民子弟兵伤痕累累的双手

到留下遗书的高空一跃

从救援队伍的忘我工作

到新闻工作者的含泪报道

从为募捐和献血而排列的蜿蜒长龙

到哀悼日为死难者而降下的庄严国旗

无一不在告诉灾区人民

你们并不孤独

十三亿人民都是你们的亲人

无论是国家领导还是普通百姓

都与你们心连着心

一方有难八方支援

这中华民族的传统美德

再一次在神州大地复兴

天灾   凝聚起中华民族5000年不灭的灵魂

８．０级的强震

可以摧毁我们的房屋

可以夺去我们的亲人

却打不垮我们不屈的精神

有些人永远都不会明白

为什么

一盘散沙的中国人

在一瞬间

凝聚得象钢板一样坚硬

中华民族５０００年的文明

造就了我们无比的坚韧

每一次灾难

都使我们更加团结

每一次灾难

都使我们更加坚定

汶川挺住

中国加油

这高昂的呼声

展示了我们

面对灾难的勇气和战胜困难的信心

让我们擦干眼泪

携手前行

中华民族必将在灾难中浴火重生

我们的祖国

将以前所未有的面貌

巍然屹立于世界强国之林

              　　　　　感受西递(附图)

　　　时隔月余，再赴黄山，闲暇之时，与朋友聊起宏村，魂牵梦绕之情溢于言表。友人见我对徽州古村感兴趣，便推荐我去看看另一与宏村齐名，同为“世界文化遗产”和“中国十佳魅力古镇”的古村落——西递。

　　　西递位于黟县县城东南不足１０公里，但在古时候，这里的交通极不便利，必须乘船逆流而上，在桃源洞前弃船登岸，穿洞而过，再沿山间小路蜿蜒数里才能到达西递。其地型结构酷似《桃花源记》中所描述的世外桃源，也因此西递人自栩为“桃花源里人家”。与宏村的“牛”型村落不同，西递是“船”型村落，登高俯瞰，整个村落就象一艘面向西南的大船，金溪、前边溪、后边溪三条河流自东向西穿村而过，在村口也就是“船头”汇入西溪。据说，西递胡氏的五世祖胡士良于北宋皇祐元年（公元１０４９年）从江西婺源前往金陵，途经西递，发现这里山型有“天马涌泉之胜，犀牛望月之奇”，便请风水先生详细测算，得出“船型西递，大吉大利”，“东水西流，吃穿不愁”的结论。于是选定西递为胡氏家族安身立命之地，举家从婺源迁至西递。

      西递村的原始形态保存较好，现存明、清古民居１２４幢，祠堂３幢，有居民３００余户，１０００多人口，是以宗族血缘为纽带，胡姓聚族而居的村落。进入西递，村口耸立着一座刺史牌楼，正面刻有“胶州刺史”，背面刻有“荆藩首相”等字样，这是明神宗万历皇帝于万历六年（公元１５７８年）特批为时任长沙王王府长史的胡文光修建的，胡文光虽然官仅四品，但却是皇帝身边的红人，也是西递村的一大骄傲。在村里参观，接触的村民都很纯朴热情，他们告诉我，虽然村里人都姓胡，但原本应该姓李，是唐太宗李世民的后裔。见我们有些疑惑，村里的导游为我们讲述了其中隐藏的故事：唐朝末年，梁王朱温企图篡位，以重兵在手胁迫唐昭宗李晔将都城由长安迁往洛阳，李晔不敢违抗，只好带着皇室人员、伺从和朝中官员前往洛阳。一行人马途经河南陕州时，带有身孕的何皇后生下一皇子。李晔深知此去洛阳凶多吉少，就将婴儿托付给贴身侍卫、徽州婺源人胡三，希望给李家保留一点血脉。胡三冒着危险将婴儿带回老家，取名胡昌翼，抚养长大。而唐眧宗到达洛阳不久就被朱温篡位，全家被杀，“胡昌翼”成为李唐王朝留下的唯一皇子。这段经历，在《胡氏宗谱》中有着完整的记载。

     西递的古民居中已开发为旅游参观点的除刺史牌楼外，还有凌云阁、瑞玉庭、桃李园、东园、西园、大夫第、敬爱堂、履福堂、青云轩等２０余处，每一处都有自己不同的风格，每一处都记述了房屋主人那一段曾经辉煌的历史。象凌云阁，建于清嘉庆十三年（公元１８０８年），是号称“江南六大豪富”之一的西递人胡贯三为迎接亲家而耗资兴建的，楼阁宽大气派，连马都可以在上面奔跑，因而又名“跑马楼”。瑞玉庭，建于清咸丰年间，距今１３０余年，其前堂瑞玉堂中悬挂着多幅古楹联，其中“传家礼教淳三物，华国文章本六经”一联，出自清朝著名书法家、两广总督毕秋帆之手。还有“快乐每从辛苦得，便宜多自吃亏来”一联，通俗易懂，富有哲理。桃李园，也是建于清咸丰年间，房主兄弟一儒一商，房屋分为前、中、后三进，前进为共用，二进为商者所建，三进是儒者所用，门额上是“桃花源里人家”的石刻。大夫第，建于清康熙三十年（公元１６９１年），为朝列大夫胡文照的故居，在临街的一面，悬空挑出一座亭阁式建筑，阁顶飞檐翘角，三面建有栏杆，以供主人观景之用；也有人说是用来为大户人家小姐抛绣球招亲择婿的绣楼。。。。。。

　　　现在的西递，交通便利，公路直达村口，村民们也早已习惯了中外游客接踵而来的纷扰，面对游客的好奇目光和像机镜头，毫不回避的报以微笑，照样过着自己悠闲的生活。随着游客的大量光临和媒体的宣传，昔日世外桃园般的西递已逐渐褪去了神秘的色彩，但愿旅游业的发展给村民带来经济上的实惠，同时也能增强他们对古村落民居和民风的保护意识，让西递成为现代社会中的“世外桃园”。

                                                                  朝鲜一瞥

    对于我们这代人来说，朝鲜是一个熟悉而又陌生的国度。小时候，最爱看的电影是反映抗美援朝的《上甘岭》和《奇袭白虎团》等，朝鲜电影《卖花姑娘》也曾给我留下了深刻的印象。但近些年，中朝关系若即若离，朝鲜也似乎越来越神密了，朝鲜国内究竟是什么样的状况，仿佛隔着一层厚厚的云雾，总是看不清。所以，当我们这次准备去朝鲜看看时，我的心里忍不住一阵激动。

还在沈阳，我们就听说这里有个“韩国一条街”，大多是韩国和朝鲜人经营的餐馆和娱乐场所。所以，当晚上有朋友请宵夜时，我们便直奔而去。韩国街与其他街道没有大的区别，只是街道两边的招牌上多印有韩文，每家店门口都有一个身穿民族服装的朝鲜族女孩在招揽生意。我们选了一家比较大一点的朝鲜餐馆，上到二楼，只见大厅里人头涌动，几乎座无虚席。一位面容姣好的服务员过来引我们到前台就坐，并用略显生硬的中国话问我们要吃点什么。我们连比带划地点了狗肉火锅、油炸高丽参、泡菜等一大桌朝鲜风味菜后，才发现这里的主要顾客都是韩国人，我们四个中国人到显得有些引人注目了。餐厅里的服务员都是二十岁左右的女孩子，身材高挑匀称，统一着红蓝相间的朝鲜裙装，胸前佩有金日成像章和印有朝鲜国旗的胸卡，上面印有各人的姓名。她们只会一些简单的汉语，但却个个身怀绝技，一边为客人端茶送菜，一边轮流到餐厅前的小舞台上表演节目：或演唱歌曲，或弹奏乐器，或跳上一段朝鲜舞蹈。客人们都击掌相和，气氛非常热烈。后来我们才知道她们都是朝鲜艺术学校的学生，到中国来并不是打工，而是为国家创汇的。

在出境的前一天，我们到达丹东，这是通往朝鲜的口岸。从我入住的宾馆十一楼房间窗口望出去，隐约可见鸭绿江和江上通往朝鲜的铁桥。丹东市区面积不太大，我们很快逛完了几条主要街道，来到鸭绿江边。这里是丹东最漂亮的地方，沿江有一个很大的公园式的休闲广场，广场边，一栋栋崭新的楼房鳞次栉比。江的对岸就是朝鲜，江滩上杂草丛生，几乎看不到房屋和人影，显得毫无生机。我想，如果从对岸看丹东，真有点七、八十年代中国人看香港的味道。广场一直延伸到鸭绿江大桥，这是一座公路、铁路两用桥，与我们所熟悉的武汉长江大桥上面是公路、下面是铁路的设计不同，它只有单层桥面，公路和铁路并行。在它的旁边原来还有一座同样的桥梁，抗美援朝时期被美国飞机炸毁了，剩下的半截断桥还静静地矗立在江中，仿佛在向人们诉说着那段历史。桥头边有很多商店，里面大多卖一些有关朝鲜的商品：邮票、钱币、高丽参等，在这里，花十元钱可以买到整套的朝鲜钱币。

第二天一早，丹东旅行社的导游给我们每个人发了护照并讲解注意事项：手机、摄像机都留下来交旅行社保管，这是朝方禁止携带入境的。照相机可以带，但不可随便拍照，必须听从朝方导游的指挥，允许的地方才可以拍。由于朝鲜物资缺乏，导游提醒我们要带一些小礼品过去，以便在参观幼儿园等场合时赠送给小朋友和对方工作人员。大家一窝风涌进旁边的商店，每个人都买了很多糖果、饼干、果冻、铅笔之类的礼品。我还买了一些小女孩用的彩色发卡和两大盒圆珠笔。终于出发了，我们的车子驶上鸭绿江大桥时，导游告诉大家，桥的正中间就是两国的边境线，过了这条线就进入朝鲜境内了。在对方桥头，车子停下来接受检查，所有人员依次下车，一男一女两名朝鲜人民军士兵表情严肃的认真查看每个人的物品。我们中间一名同伴携带的尼康专业相机因为配有长焦镜头而被扣下了，经导游出面交涉，答应在我们出境时退还。我们换乘朝方车辆，正式开始了朝鲜之旅。

朝方给我们安排了两名导游，男的姓金，女的姓梁。两人都是二十多岁的年纪，都能说一口带东北口音的普通话，在车上轮流给我们介绍朝鲜的有关情况，回答我们的问题。听说我们来自湖北黄冈，金导很感兴趣地说：“我知道林彪是黄冈人，还有董必武、李先念都是黄冈人。”我有些惊讶，问他到过中国吗？他说没有，关于中国的知识都是从书本上得来的。不由得使我对这小伙子产生了几分敬佩。车子在宁静的乡村公路上行驶，除了我们两台大客车外，几乎没有别的车辆。路边多是农田，不时会看到一些低矮的白墙黑瓦的民居，偶尔遇到的行人向我们投来好奇的目光。不一会，车子进入市区，导游告诉我们，这里是朝鲜平安北道首府新义州市。市区的房屋比较陈旧，没有太高的楼房；街道不宽，但还算整洁；汽车很少，有些人骑着自行车，更多的则是步行。我们首先来到市中心的金日成广场，两台车上来自国内三个省的四个团队集体瞻仰金日成铜像。作为考察团团长，我代表我们团队的十八个人向金日成铜像献上了鲜花，并在铜像前集体合影。接下来参观广场一侧的金日成革命事迹馆。一位端庄秀丽的女讲解员引领我们逐个展室进行参观，她先用朝语讲解一遍，然后由梁导翻译成汉语。事迹馆的建筑风格与国内的纪念馆差不多，高大的展馆里悬挂着大型油画、照片和文字说明，展柜里摆放着一些实物，反映了金日成一生的革命事迹。从事迹馆出来，我发现广场的另一边是火车站，站门外或蹲或站着大群候车的人，远远的看着我们。朝鲜的老百姓是不允许随便与外国人接触的，我们也都自觉遵守这条纪律，没有人主动去打招呼。

随后我们乘车前往义州古郡参观号称朝鲜关西八景之一的统军亭，以及边境八角瞭望亭、南大门等。说实话，与中国丰富的旅游资源和古代遗迹相比，这些景观不值一提，没有给我留下很深的印象。在参观途中，我们遇到一群朝鲜农民正在搬运刚从地里挖出来的箩卜，是那种普通的青皮白箩卜，比国内的要小很多，只相当于一般胡箩卜大小。是因为土地贫瘠？还是集体农庄农民种地没有积极性？不得而知。这些农民的神情都很木然，脸上泛着菜青色。看来外界所报道的朝鲜经常闹饥荒的消息是有一定根据的，我们入境以后所看到的朝鲜人大多是这种脸色，而且没有发现一个胖子。我与金导聊天中故意问他每月收入多少，常与外国人打交道是否比一般朝鲜人的收入高？他有些不自然地看看身后左右，说：“这是保密的，不能告诉你。”犹豫了一会，他又说：“我们钱多了没有用。”我想他指的是朝鲜实行的配给制，物资都是定额发放到人，光有钱也买不到东西的。在金日成之父金享稷早期从事革命活动的故居，一位身着红色朝鲜纱裙的女讲解员接待了我们。金导告诉我，这位讲解员是朝鲜的英雄母亲。原来，朝鲜战后一直实行鼓励生育的政策，凡生育六个小孩以上的妇女授予“英雄母亲”称号，在住房、物资供应、生活补助上可享受很多特殊待遇。在车上，我们开玩笑地问梁导，朝鲜的妇女地位怎样？梁导笑指着金导说：“他们男人没良心，男女结婚，男方只给女方买一套纱裙，家具和结婚的其他费用都是女方负担。而且婚后，女的要生小孩、带小孩、做家务，还要上班。男的下班回家什么也不做，就知道看电视、打扑克。”听得车上的中国男士们羡慕不已。金导开玩笑的说：“你们男士有单身的可以留下来，朝鲜女的多，男的少，我保证帮他找一漂亮媳妇。”大家哈哈大笑。

中午，我们吃了一顿朝鲜风味餐。虽说朝鲜的物资缺乏，但我们的餐桌上还是挺丰盛的，除了满桌的菜肴外，还有正宗的朝鲜冷面、打糕和泡菜，还有朝鲜产的啤酒。酒足饭饱之后，安排大家到商店购物。这是专门接待中国人的商店，里面都是一些朝鲜特产，如高丽参、朝鲜民族服装、手工艺品等，只能用人民币购买。有一种叫“金刚山”牌的香烟，据说是供应朝鲜部级以上干部抽的，我们很多人都买了，准备带回去送给亲朋好友，结果先买的人大呼上当。原来，朝方在不同时间安排我们先后去了三个购物点，其实三个商店里的商品几乎完全一样，但价格却有很大的差别。像这种“金刚山”香烟，在第一家商店卖人民币400元一条，到第二家变成了300元，第三家居然只要200元。让人感受到朝鲜式的“精明”。

下午参观历史博物馆和幼儿园。历史博物馆比较沉闷，朝鲜的历史说远一点就离不开中国，历代的文书和手稿都是汉文，文化上受中国的影响太深了。我想，金日成之所以在立国之后要废除汉字，可能就是惧怕这种影响吧。幼儿园的参观给大家留下了深刻地印象，孩子的笑脸总是最天真、最无邪的。我们把从国内带来的礼物留一些给导游和司机外，全部送给了孩子们。最后，在幼儿园的大教室里，孩子们为我们表演了精彩的文艺节目，除了朝鲜民族舞蹈、各种器乐外，还演唱了两首中国歌曲：《社会主义好》和《学习雷锋好榜样》。那稚嫩的童声、投入的表情博得大家阵阵掌声。激动之余，我代表考察团全体成员在园长拿来的留言簿上写下了：“祝中朝友谊万古常青！祝朝鲜人民在社会主义建设事业中取得新的更大的成绩！”

一天的参观结束了，下午六点，我们通过鸭绿江大桥返回丹东。虽然只有短短的一天，我们对今日朝鲜国内的情况还是有了比较直观的了解，那随处可见的金日成画像，人人胸前佩戴的领袖像章，街头巷尾的宣传标语，老百姓见到我们时既好奇、又戒备的表情，与改革开放前的中国何其相似啊！由此，我内心不由得想，邓小平确实太伟大了，中国改革开放的路子是走对了。在感叹中国近年来取得巨大成就的同时，我也真心的祝愿朝鲜这个社会主义小兄弟一路走好！

因为时间原因，我们的行程中没有安排北岳恒山，只是从五台山赴大同途中，在恒山脚下的悬空寺略作停留。那天到达悬空寺已是中午12点了，导游安排先吃饭再游览。吃饭的餐馆就在悬空寺对面，远望过去，硕大无比的峭壁中间镶嵌着一排飞檐建筑，仿佛是被大山掩埋的一座城堡露出了边缘一角。大家被其险峻和气势所震慑，拿起像机拍个不停，久久不肯进屋就餐。

悬空寺位于山西浑源县境内，悬挂在北岳恒山金龙峡西侧翠屏峰的半崖峭壁间，始建于北魏太和15年（公元491年），距今已有1500多年的历史，是国内仅存的佛、道、儒三教合一的寺庙。原名“玄空阁”，是取道家之“玄”、佛家之“空”，貌似楼阁而得名。后因“悬”与“玄”谐音，以及寺庙悬挂在半崖之上，习惯上称作悬空寺。始建初期，最高处的三教殿离峡底90米，因多年河床淤积，现仅剩58米。整个寺院上载危崖，下临深谷，全寺木质框架结构，半插横梁为基，巧借岩石暗托，梁柱上下一体，廊栏左右相连。殿楼的分布在对称中有变化，分散中有联系，均依崖壁凹凸，审形度势，顺其自然，凌空而构。全寺共有大小房屋40间，总面积152.5平方米。

登临悬空寺，攀悬梯，跨飞栈，穿石窟，钻天窗，走屋脊，步回廊，忽上忽下，左右回旋。扶栏远眺，仰视一线青天，俯首峡水长流，恍若置身于九天宫阙，飘然成仙。难怪古代诗人由衷的赞叹：“飞阁丹崖上，白云几度封，蜃楼疑海上，鸟到没云中。”当年大诗人李白游历到此，在岩壁上写下了“壮观”两个大字，仍觉得不足以表达其意境，便在“壮”字上又加上了一点。明代大旅行家徐霞客更称之为“天下巨观”。人们在感慨之余，不仅要问：悬空寺为何建于此？历经1500多年，又为何能够保存得如此完好呢？

一种说法是：北魏王朝将道家的道坛从当时的都城平城（今大同）南移到此，根据道家“不闻鸡鸣犬吠之声”的要求建设了悬空寺。另一种说法是：北魏天师道长寇谦之（公元365-448）仙逝前留下遗训：“要建一座空中寺院，以达‘上延霄客，下绝嚣浮’。”意思是说，在这座寺院里，人们会感到与天上的神仙共语，而将人世间的烦恼抛掉。此后四十多年间，他的弟子们多方筹资，广泛选址，精心设计，在寺庙宗教内容的构思上打破常规，将三教合流的思想巧妙地融合在寺庙中，并将三教殿建在寺院的最高处，使三位教主共居一殿。殿内正中端坐佛主释迦牟尼，左边是儒家始祖孔子，右边是道教教主老子李耳，三位教主在友好和谐的气氛中对话。佛、道、儒的和平共处，体现了儒家的“和为贵”、“仁者爱仁”以及道家的“无量度人”、“礼度为先”和佛教“普度众生”的思想，是三教思想融恰升华的展示，为指点世人化解矛盾纷争作出了榜样。也正是因为如此，悬空寺始建至今，地处历代兵家必争之地的恒山，不但没有遭到破坏，而且历代王朝都加以维修和保护。

两种说法都有一定的根据，但我个人更赞同第二种说法，因为它更加符合我所看到的悬空寺的实际。对于悬空寺为何历经千余年而不毁，除了历代的维修和完善外，还有一个重要原因是科学的选址。悬空寺是建在崖壁凹回去的部分，上面突出的崖石使寺庙免受雨水冲刷，两边的山崖缓解了风势，东边天峰岭遮档了太阳，寺庙年平均日照时间只有两小时。风侵、雨蚀、日晒都对其损害不大，优越的地理位置是古寺保存完好的重要因素。

参观结束了，回到车上，在马达的启动声中，透过车窗再次回望高悬于崖壁之上的古寺，不觉想到了武当山的南岩和那万丈绝壁之上的龙头香。确实，它们在建筑风格上有着异曲同工之妙，都是把力学、美学和宗教融合为一体，并力求保持与自然的和谐。一路上我都在想，在当时的生产力条件下，我们的先人是以一种什么样的精神和毅力、什么样的智慧和勇气来挑战自然，创造历史的呢？他们留给我们这些后人的不仅是这些寺庙和建筑，更多的是从中体现出的民族精神和智慧。

还在中学时期，我就从课本上知道了大同的云冈石窟和敦煌的莫高窟、洛阳的龙门石窟并称为中国古代的三大石窟群，是世界闻名的艺术宝库。后来学过两年绘画，更深知三大石窟里的雕塑和绘画作品在中国美术史上的重要地位，多年来，一直心存向往，但未能如愿。洛阳虽几次路过，都是行色匆匆，与龙门石窟失之交臂；几年前，借到新疆、甘肃考察之机，游览了敦煌莫高窟，算是了却了些许心愿。这次山西之旅，我自然不会放过云冈石窟了。

从地图上看，云冈石窟位于大同市西郊的武周山麓，距市区不过16公里，而我们的车子却走了四十多分钟。导游提醒大家：“云冈石窟到了。”远远望去，依山开凿的大小石窟一目了然。奇怪的是，我原本满怀的期盼和喜悦情绪此时却渗入了一丝失望，因为从直观上看，石窟的规模比莫高窟要小很多，而且周边的环境包括绿化等，竟然比地处沙漠边缘的莫高窟还要差。下车后，趁导游买票的时间，大家争先恐后的与大门外一块刻有“云冈石窟”四个大字的石头合影，我却对石头后面空地上的一群工人发生了兴趣，他们正在顶着大风挖坑植树。看来，这里的管理部门也认识到了植被对美化环境、抵御风沙和保护石窟的重要性了。

据介绍，云冈石窟是在北魏中期开凿的，文成帝和平年间（460-465）开始大规模营造，到孝明帝正光五年（524）建成，前后用了六十多年。石窟依山就势，东西绵延一公里，现存主要洞窟45个，大小造像51000余尊。（这一点，印证了我的判断：莫高窟现存洞窟490多个，规模上要大的多。）云冈石窟的雕刻在三大石窟中以造像气势雄伟、内容丰富多彩见称。其中最小的佛像只有2公分，最大的高达17米，多为神态各异的宗教人物形象。石窟有形制多样的仿木构建筑物，有主题突出的佛传浮雕，有精雕细刻的装饰纹样，还有栩栩如生的乐舞雕刻。一些佛像和乐伎刻像，还明显地流露着波斯色彩，这是我国古代人民与其它国家友好往来的见证。云冈石窟的雕刻艺术继承并发展了秦汉雕刻艺术传统，吸收和融合了印度犍陀罗艺术的精华，具有独特的艺术风格。对后来隋唐艺术的发展产生了深远的影响。

由于时间有限，我们不可能对每个石窟、每件作品都仔细观赏，只能在导游的带领下选择主要的、有代表性的石窟参观。其中给我印象比较深的，有第五号、第六号窟。这两个石窟位于整个石窟群的中部，是孝文帝迁洛前约465-494年开凿的一组双窟。石窟前有清顺治八年（1651）建造的五间四层木楼阁，红色柱栏，琉璃瓦顶，颇为壮观。第五窟内部为椭圆型，分前后室，后室北壁本尊为释迦牟尼坐像，高17米，为云冈最大佛像。第六窟内部为方形，中央是一个连接窟顶的方形塔柱，高约14米，塔柱上雕有四方佛，上面四角各有一只白象，象背上各驮一九层出檐小塔。窟的四壁满雕佛、菩萨、罗汉、飞天等造像，窟顶有三十三诸天及各种骑乘，让人目不暇接。环绕塔柱四面和东南西三壁的中下部，刻有33幅描写释迦牟尼从诞生到修炼成道的佛传故事浮雕，内容连贯，构图精巧。此窟规模宏伟，雕刻技艺高超，内容丰富多彩，是云冈石窟中有代表性的一窟。此外，还有第二十窟，由于窟前建筑都已垮塌，成为露天石窟，里面的释迦坐像高达13.75米，面部圆润，鼻梁高挺，双目有神，薄唇微启，大耳垂肩，身姿挺拔，造形雄伟，是云冈石窟的标志性佛像，被印在了门票上。

令人遗憾的是，现存的45个洞窟中，许多洞窟损坏严重，里面的雕像风化得面目全非。就是保存得较好的五、六号窟，原本色彩鲜艳的雕像上也都覆盖着一层黑色的灰尘，有的已经看不出原来的颜色了。据说是附近的小煤矿带来的污染，联想到几天来在山西境内沿途经常所见的黑色的河流、黑色的尘土、黑色的道路以及路边黑色的树木，我真为这些国之瑰宝的明天担心，也许有一天，我们的后代只能从图片和电影中看到它们了！

　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　山西印象（之一　平遥）

　　　从太原往南约三个小时车程，便到达平遥古城。
      平遥的古城墙比较完整，城外的护城河也没多少维修的痕迹。初看城门，有一瞬间置身嘉峪关外的错觉，仔细端详，才发现远没有嘉峪关雄伟。由于城门较小，城内道路较窄，旅游大巴不能进城，我们只好拖着行旅箱步行穿过城门，换乘观光电瓶车前往住宿的宾馆。在安顿好行李，卸下包袱以后，大家一扫刚才车上哈欠连天的困盹，精神抖擞地提着照相机、摄像机出发了。电瓶车在古老而狭窄，挤满了行人、自行车、摩托车、毛驴车的道路上见缝插针的穿梭，简直是如鱼得水，引得大家阵阵惊叹。
      有着悠久历史的平遥古城,史志称“古陶”，春秋时为晋国属地，战国时属赵国；秦始皇统一中国后，设“平陶县”；西汉置京陵、中都二县，北魏时废京陵、中都，设“平遥县”。历代沿用，迄今已有1500余年的历史。数千年的文明发展史，造就了古城深厚的文化底蕴。明清时期，平遥商业发达，商贾云集，一度成为全省重要的商贸集散地；清中叶，中国第一家票号在平遥诞生，此后，平遥的金融、工商业迅猛发展并问鼎商界100余年。
       我们参观的第一个景点就是位于古城西大街南侧的中国第一家票号：日升昌票号旧址。这是一个占地1400多平方米，由21座建筑组成的三进式穿堂楼院。它的前身是西裕成颜料庄，清道光三年（公元1823年）改为专营汇兑业务的票号，鼎盛时，在全国设有35处分号，可以说是当今中国各家银行的“老祖宗”。院落既保留了中国传统建筑风格，又兼顾了票号业务的特殊性，四周高墙壁垒，墙砖之间的石灰中还夹带着很多铁条和铜钱，用以加固墙体。院内房屋功能各不相同，除票号的工作区外，生活设施也一应俱全，连跑票小伙计的客房也布置得舒适安逸。据说，在全国所有的分店中，都有类似的客房，跑票的伙计可以跑遍全国不住店。这既是考虑到这些伙计在外很辛苦，需要一个好的休息环境，也是为了便于管理，避免他们在外喝酒误事。从票号博物馆出来，穿过繁华的明清一条街，来到县衙博物馆，初听介绍，我们便为其规模宏大和保存完好而震惊。整个县衙占地约2.7万平方米，衙门外东有风水楼，南有照壁；衙内沿中轴线自南向北依次为大门、仪门、牌坊、大堂、宅门、二堂、内宅、大仙楼；东西两厢设有吏、户、礼、兵、刑、工房，相当于现在的公检法民司等机关，在当时交通和通讯不发达的情况下，这种集中办公模式对于加强管理和提高效率确实能起到很大作用。县衙内还设有土地祠、马王庙、十王庙、粮厅、钟楼、申明亭、督捕厅、牢狱等，每天还有专为游客表演的仿古“升堂断案”节目，通过参观和观看表演，可以很好的了解当时社会生活的基本情况。在县太爷断案大堂一侧的偏房里，停放着一乘蓝色官轿，是县太爷专用的交通工具，用今天的眼光看，确实是非常简陋，导游小姐戏称为相当于现在的奔驰、宝马。我想，即便如此，也只是县太爷的特权，其他官员是无权享用的。联想到现在的县级政府，四大家领导配有专车不说，科局级干部也是无车不动步，而且连普桑都鲜有人坐了，这究竟算是社会的进步还是悲哀呢？县衙外的大街两边,都是古朴的民居,一家挨一家开满了工艺术品和土特产商店,里面多是卖的平遥三宝:牛肉、漆器和山药。看来，古城的老百姓已经搭上了发展旅游经济的顺风车，充分利用老祖宗留下的宝贵遗产所带来的实惠了。在平遥三宝中，牛肉的味道确实不错，山药的功效据说也很神奇，但我最喜欢的还是漆器。这种有上千年历史的工艺品，传承了中国国漆的精髓，做工细腻，光可鉴人，是不可多得的艺术珍品。
        平遥的旅游景点较多，一天时间是看不过来的。晚饭后，大家感到有些意尤未尽，便三五成群的到街上闲逛。古城的面积不大，不一会就逛到了城墙边，平遥古城墙周长有6.4公里，外观略呈方形，东、西、北三面俱直，唯南墙蜿蜒。墙高10米，宽3-6米，墙体内筑夯土，外包城砖。环周共有敌楼72座，垛口3000个，象征孔子的三千弟子和七十二贤人。每座城门均为重门瓮城，顶建木构城楼，城墙四隅还建有角楼。在远古冷兵器时代，这样的城墙可谓是坚不可摧了。天色渐暗，点点灯火增加了古城的神秘感；一阵风起，沿着城墙根卷起的风沙，更为古城平添了几分西部的苍凉。