针织物具有卷边性。针织物的卷边性是由于织物边缘线圈内应力的消失而造成的边缘织物包卷现象。卷边性是针织物的不足之处，它可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化，最终影响到服装的整体造型效果和服装的规格尺寸。但并不是所有的针织物都具有卷边性，而是如纬平针织物等个别组织结构的织物才有，对于这种织物，在样板设计时可以通过加放尺寸进行挽边、镶接罗纹或滚边及在服装边缘部位镶嵌粘合衬条的办法解决。有些针织物的卷边性在织物进行后整理的过程中已经消除，避免了样板设计时的麻烦。
　　梭织服装的样板最终与包裹人体所需要的面积相比一般都大一些，即相对于人体有一定的松量；而针织服装根据采用的面料结构的不同，若弹性特别大的面料（与采用的纱线和组织结构有关）设计样板时不但不留松量，它的样板尺寸既可以和人的围度尺寸相同，也可以考虑弹性系数而缩小其尺寸。
　　
　　需要指出的是很多设计师在了解面料性能的基础上可以反弊为利，利用织物的卷边性，将其设计在样板的领口、袖口处，从而使服装得到特殊的外观风格，令人耳目一新，特别是在成型服装的编织中还可以利用其卷边性形成独特的花纹或分割线。

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2.涤纶针织劳动面料：涤纶针织劳动面料，又称涤纶针织牛仔布，是以低弹涤纶丝为原料，其中一根较粗的染成藏青色，一根较细的为本白丝，采用提花组织织制，织物表面在藏青色中夹有均匀细小的本色色点。这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而有弹性。若原料用含有氨纶的包芯纱，则可织成弹力针织牛仔布，弹性更好。主要用作男女上装和长裤。

　　3.涤纶针织灯芯条面料：涤纶针织灯芯条面料是以低弹涤纶丝作原料，采用变化双罗纹组织织制的。在编织时，每隔若干纵行线圈抽去1～2针，从而使布面呈现阔狭不等、凹凸不平的直向条纹。条纹的粗细可按要求而定。这种织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用作男女上装、套装、风衣、童装等面料。

　　4.涤盖棉针织面料：涤盖棉针织面料是一种双罗纹复合涤棉交织物。它采用涤纶纱织制织物正面，棉纱织制织物反面，通过集圈将正反面加以连结。织物经染色后作衬衣、茄克衫、运动服面料。这种面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适。

　　5.人造毛皮针织物：人造毛皮针织物常以棉纱、粘胶纱或丙纶纱作底布用纱，以腈纶或变性腈纶作绒毛，编织时将纤维束与地纱一起成圈，并使纤维两端露在织物的表面，在编织后于织物反面涂布粘合剂，使织物定形，以免掉毛，然后经梳毛、印花、剪毛等一系列后整理加工，得到具有多种外观效应的人造毛皮。这种织物手感厚实、柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用作大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造毛皮也用经编方法织制的。

　　6.天鹅绒针织物：天鹅绒针织物是用棉纱、涤纶长丝、锦纶长丝、涤棉混纺纱等原料作地纱，以棉纱、涤纶长丝或涤纶变形丝、涤棉混纺纱作起绒纱，采用毛圈组织在长毛绒针织机上织制的地纱形成地组织，绒纱形成毛圈，再经割圈而形成织物表面的绒毛，再经剪、烫毛后整理而成。也可将起绒纱按衬垫纱编入地组织，经割圈而成。这种织物的手感柔软，织物厚实，坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。天鹅针织物是长毛绒针织物的一种。长毛绒针织物除用纬编方法织造外，也可用经编方法织造，例如，经编毛圈剪绒织物。

　　7.港型针织呢绒：港型针织呢绒是用高级羊绒与涤纶丝而成的纬编针织呢绒。它即有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性强的特点。主要用作春、秋、冬时装的面料。

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（2）罗纹组织：由正反面线圈纵行交替配置而成的。由于正反面线圈纵行配置数不同，形成不同外观风格与性能的罗纹。如1 1，2 2，3 2等等
（3）双反面组织：由正反面线圈横列交替排列而形成。由于纱线弹力的作用，线圈在纵向倾斜，使织物收缩，致使圈弧突出在织物的表面，故有反面的外观。
2、变化组织
（1）变化平针组织：由两个平针组织纵行相间配置而成。使用两种色纱则可形成两色纵条纹织物，色条纹的宽度则视两平针线圈纵行相间数的多少而异。
（2）变化罗纹组织：如用两个1 1罗纹形成外观似2 2罗纹的变化罗纹；用一个2 2罗纹加一个1 1罗纹相间排列形成外观好似3 3罗纹的变化罗纹。
3、花式组织
提花组织：
（1）单面提花组织：由两根或两根以上的不同颜色的纱线相间排列形成一个横列的组织。
（2）双面提花组织：双面提花组织的花纹可在织物的一面形成也可同时在织物的两面形成。一般采用织物的正面提花，不提花的一面作为织物的反面。提花组织的反面花纹一般为直条纹、横条纹、小芝麻点以及大芝麻点等。
集圈组织：
（3）单位集圈组织：利用集圈单元形成凹凸小孔效应。
（4）双面集圈组织：在罗纹组织和双罗纹组织的基础上进行集圈编织而成。有半畦编组织一面为单针单列集圈，另一面为平针线圈形成组织即珠地网眼组织；畦编组织的两面都为单针单列集圈即柳条组织。
添纱组织：
（5）全部线圈添纱组织：指织物内所有的线圈均由两个线圈重叠形成，织物的一面由一种纱线显示，另一面由另一种纱线显示。
（6）部分线圈添纱组织：
绣花添纱是将与地组织同色或异色的纱线覆盖在织物的部分线圈上，排列成一定的花纹而形成。浮线添纱是以平针组织为基础，组织中地纱线密度小，面纱线密度大，由地纱和面纱同时编织出紧密的添纱线圈。
 衬垫组织
（7）平针衬垫组织：以平针组织为地组织，由地纱编织而成， 衬垫纱在地组织上按一定的比例编织成不封闭的圈弧。
（8）添纱衬垫组织：由面纱、地纱和衬垫纱编织而成，其中面纱和地纱编织成添纱平针组织。
衬纬组织：在基本组织或变化组织的基础上，沿纬向衬入一根辅助纱线而形成的组织。
 毛圈组织

（9）普通毛圈组织：地组织为平针组织，而每一个附加线的沉降弧都形成毛圈。
（10）花式毛圈组织
浮雕花式毛圈组织：毛圈线圈编织与否，根据花纹要求：两色提花毛圈组织：采用两种色线，由选片装置按花纹图案选择沉降片进出
两种不同高度的毛圈：换线提花毛圈：在单针道或多针道毛圈针织机上加装四色换线装置编织而成。 双色毛圈：毛圈在织物的两面形成。
长毛绒组织：在编织过程中用纤维或毛纱同地纱一起喂入编织成圈，纤维以绒毛状附在织物表面。

菠萝组织：将新线圈穿过旧线圈及其沉降弧的组织。
纱罗组织：纱罗组织是按花纹要求将某些线圈进行移圈形成的，纱罗属移圈组织的一种。纱罗组织分单位纱罗组织和双面纱罗组织。
波纹组织：由倾斜线圈形成波纹状的双面纬编组织。波纹组织分罗纹波纹组织和集圈波纹组织。
衬经衬纬组织：在基本组织上衬如不参加成圈的经纱和纬纱形成的。
经纱提花组织：经纱提花组织由经纱和纬纱编织而成，经纱提花组织可形成纵向条纹花纹。经纱提花组织分单针和多针。
复合组织：复合组织有两种或两种以上的组织复合而成。
（11）集圈—平针复合组织：在织物两面由不同品种的纱线形成不同的风格。

（12）罗纹复合组织：由正反面线圈纵行根据花纹的需要进行排列而形成，正反面线圈纵行排列不同，则组成不同风格的织物。
（13）平针—罗纹复合组织
 单胖组织：在一个横列中，仅有一次平针组织的编织。
 双胖组织：在一个横列中，连续两次编织平针线圈而形成的。
（14）平针—衬纬—罗纹复合组织：习惯衬为绗缝组织

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、绷缝车等缝纫机机型为主。
　　由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。
　　1.缝迹由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：
　　(1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。
　　（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。
　　（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针/2cm，包缝机缝迹密度为6～7针/2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针/2cm，包缝机缝迹密度为7～8针/2cm。

2.缝线一般

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（1）布样前片的纵向线和横向线与标准人台的前中心线、BL相吻合；布样后片的纵向线和横向线与标准人台的后中心线、背宽线相吻合；
（2）包复人台后，布样前、后片的纵向线和基准线都与水平面呈垂直状态，布样前、后片的横向线与水平面呈平行状态；
（3）收取前片BL以上的浮余量和后片肩胛骨的浮余量后，前片BL和后片背宽线仍呈水平状态，基准线呈垂直状态；
（4）本试验采用面料纵向线圈垂直地面的方向，即利用面料横向方向弹性。
  　需要注意的是：将布样从人台上取下，按照影点连线，将袖窿深点沿侧缝下移1.5cm，用曲线板重新画顺袖窿弧线，新袖窿弧线与原袖窿弧线在胸（背）宽处是一致的，不做改变；所有点、线连好后，将布样置于水平面上12小时，让立体裁剪时因拉伸而导致的线圈之间的内应力充分恢复。 
      每一种面料在标准人台上作五次试验，试验结果取平均值。经过整理，测得的试验数据如表5所示：
三、试验结果分析
　　由于本研究只选取了常用的有代表性的7种针织面料，面料种类有限，为了科学合理运用有限的数据最大限度的反映大多数针织面料的性能，采用灰色模型处理数据，并用灰色模型建模分析所测得面料的各种性能指标对立体裁剪试验各部位尺寸的影响大小，找到影响针织服装原型尺寸变化的首要因素。
    由于研究对象是针织服装原型各部位尺寸，影响因子是面料的拉伸力、弹性回复率、塑性变形率、应力松弛率、悬垂系数、克重，分别用X0 、X1、X2、X3、X4、X5、X6表示，得到等时距序列并进行广义灰色关联度分析，得到关联度分析表如表6、表7所示：
     综合表6、表7各部位的灰色绝对关联度测试结果发现，各项性能指标对原型各个部位尺寸的影响是不同的(见表8)：
从比较中发现：（1）宽度方向如前胸宽、后背宽、前（后）肩宽，前领宽、后领宽受弹性回复率的影响最大，在进行针织服装纸样设计时，宽度方向要着重考虑面料弹性回复率，面料的应力松弛率和重量等则不是主要影响因素；（2）长度方向如前腰节长、背长、前（后）侧缝，受塑性变形率的影响最大，因此进行针织服装纸样设计时，在长度方向缩放尺寸时要考虑针织面料的塑性变形率，其次考虑悬垂性；（3）斜向方向如前肩斜、后肩斜受弹性回复率的影响最大；（4）前浮余量、后浮余量、夹角，受弹性回复率的影响最大。
    从试验结果分析中可知：弹性回复率、塑性变形率是针织服装原型各部位尺寸的主要影响因素，按照针织面料弹性回复率或塑性变形率的数值对众多针织面料进行分类，便可以在针织服装工业化生产中快捷地进行针织服装结构设计与制作，以提高生产效率。

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 秋冬季的汽车用品市场上，爱车保暖装备中，除了羊绒（或仿羊绒）坐垫成为各商家店铺内主推的产品外，记者在市场上走访时发现，保暖的座套、杆套乃至脚垫、腰垫、头枕，就像是女人热衷皮草、时尚围巾、帽子、手套、长靴一样，不但实用，更是满足了换个口味、换个簇新形象的乐趣。
    
    　　琳琅座套生暖意
    
    　　汽车座套是汽车装饰的重头戏，把握着整体汽车风格，记者注意到，这个季节不少汽车用品商家推出了更具保暖性的冬季汽车座套。这类秋冬季座套大多以“鸡皮绒”、“桃皮绒”、“长毛绒”等绒布面料为主。“这类面料的座套，手感松软、舒服、温暖，在秋冬季节保暖性不错，完全不用再加装暖垫，而且拆开后可直接放进洗衣机里清洗，方便，实用、经济。”汽配大世界专营汽车座套的郑佰祥店的销售人员告诉记者，这类绒布汽车座套的价格在200元~600元之间，比较切合普通百姓的消费力，市场销售情况相当不错。
    
    　　那么，目前市面上的汽车座套款式及花色可谓琳琅满目，该如何选择适合自己的座套呢？业内人士建议，车主在采购时要注意三方面：一、面料，车主可以从多年的购衣经验，去判断椅套面料的好坏；二、设计款式，要注意与车款风格和谐；三、做工，专业的生产厂家，每一种车款的坐椅都有纸板，这就是说厂家专为各种车款量身定制了椅套。因此如果椅套不合“身”或者车缝线路粗糙，都说明此椅套不是上品。
    
    　　此外，不同类型车选择风格不同的座套，如你的车主要用于公商务场合，那么，纯色系列的汽车座套则更为适合些，其采用纯棉加刺绣的座套既避免了单调，又增加了车内装饰的档次，以灰、蓝等颜色为主基调；而家用型车在座套的颜色与款式上，既可以选择温馨色彩，也可以选择奔放卡通系列。
    
    　　足下脚垫也保暖
    
    　　“现在我们脚垫销售已经进入到了旺季，现货都供不应求。”汽配大世界专门经营汽车脚垫的宝林脚垫的丁海军告诉记者，今年比较流行的脚垫产品以3D立体脚垫、卡固垫、手工织毛垫等为主。“3D立体脚垫和卡固垫，最大特点就是能很好地贴着汽车地板，起到良好的防水和防尘作用。而手工织毛垫，由于是全手工编织，所以在颜色、款式上可以根据车主的需求进行定制，充分满足人们对于车内装饰人性化的要求。”他介绍说，除这三种脚垫外，还有花色各异的仿毛脚垫，有厚厚的绒毛，脚踩在上面不仅很有质感，而且十分暖和，仿绒脚垫是目前车主中使用较多的，价格也适中，也比较受车主们的青睐。
    
    　　记者注意到，不少车主除了给爱车换上保暖的脚垫外，还都为爱车铺上了地胶。“现在车主中有七八成都会为爱车铺地胶，这样遇到雨雪天气，就不用担心会将车内毛毯似的地板弄脏，而且还能起到隔音降噪的作用。”丁海军表示，目前地胶的材质已从最初以“普通隔音棉革”为主，发展到“一次成型牛筋革”，到最新流行的“仿皮地板革（也称太空皮）”，其环保性、耐用性、美观度都有很大提高。其中，仿皮地板革整车铺装费用在400元左右，而普通隔音棉革只需要120元左右，一次成型牛筋革的费用则为170元~180元。

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中国纺织企业该怎么办？如何御寒过冬？专家建议，企业想生存必须要学会自救，并提出7项自救方案：

组成利益共同体：市场营销、设计开发、订单管理、进出口等发挥各自优势和特色，用企业间已存的信赖关系组成联合体，强强合作、优势互补、相互支持、抱团御寒。在当前形势下，一个茶话会就能集结诸多相关企业，组成利益共同体并不难。但是，组建后定期协调、互通信息、大度豁达、真诚相待、同舟共济非常重要，如果能成功，1＋1会大于2，从弱小会变强大。

改变经营模式：服装企业处于产业链的下游，客户认识的是外贸公司，消费者熟悉的是品牌。而服装企业加班最多，利益最少，成了无单愁工资，有单愁货期，烦心的事情也最多。所以，当今改变经营模式非常重要。一是从生产工厂改变成贸易公司；二是从服装设计方面进行提升，使之更符合市场需求。

改变营销模式：服装企业一年可以举办两次小型展销会，分春夏季和秋冬季。用进口面料做一批流行样衣，样衣可从市场上找，每次展出10个系列，每个系列3个款。既花不了多少钱又提升了产品档次，进而能卖个好价钱。要想战胜竞争对手，要想吸引客户，现成的高品质进口面料是你的秘密武器和制胜法宝，因为面料不易模仿。所谓营销，不是一件产品大致定什么价格才能卖出，而是要找出卖点、强调性能，把自己的产品价格尽量卖高才算是真正有意义的营销。

改变产品结构：大单小单结合做，小单能提高产品附加值和质量管理意识，进而提高整体的管理水平。每款5000-1万件的订单如果加工费为12元每件，小订单的加工费能给36元，这时，产值系数、管理难度系数、采购成本系数等等你算过吗？哪个更赚？36元一件的订单获利高是惟一的答案。

提升产品档次和附加值：品牌服装运营商花大价钱聘请设计师，设计出各种流行时尚的款式，可还没等成本收回，新设计的产品款式就到处都是了，而且价格更便宜，款式更趋合理，最后就变成了拼价格、拼广告的恶性循环。要想战胜对手，还是要从面料质量着手，让面料的质量和科技含量来提升自己服装的档次和附加值，使用别人无法模仿的高品质进口时尚面料则是秘密武器和制胜的法宝。

尽快缩小企业规模：减轻负担，保持体力是抵御寒冬的好办法，保持合理的生产规模即可，生产任务多时，采取外发的方式最能获利，无论什么行业，实体最不赚钱，遇到什么事情最先倒下的也是实体。所以公司的强弱不看规模、不看人数，而是看利润，人均利润高就是优秀企业，所以缩小企业规模等于保存体力，可以度过更长的寒冬。

防范呆账死账赖账：在全球经济不景气、企业经营困难时，企业开展业务的心情非常急切，这时，非常容易盲目接单，上当中套，最终货款无法收回，这样就加速企业的死亡。繁琐的法律诉讼也会影响正常经营，所以，吸引力越大或者投入很大的订单需要特别谨慎对待，三思而后行，确保经济利益不受损失。

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相对于时装来讲是（变化是比较小的），去年是条纹、大概一厘米左右的条纹这种面料很多，后来条纹的宽度会加大，会出现一些变化条纹，这也是现在有延续的大的方向。

相对来说格子在西装这个领域来讲不会很大量的运用，因为格子面料这个产品跟西服的正式性，格子其实是蛮休闲的。

西服是相对素色的，条纹的一些面料为主的，从面料上来说是素色为主，但是从时尚角度来讲的话，条纹也会有变化的，比如说有规律的，现在我们可以通过条纹加一些提花，本身是花色的条纹，包括在颜色上讲同样的条纹我们会采用一些变化的颜色表现它，这都是西服里面比较新的方向。

如何用手感区分西服面料的好坏？近几年比较流行的西服的面料？

我们讲面料的好坏，主要是看你更注重哪些方面，西服也有很多的档次的，讲面料，首先你的定位是什么？对于高档的西服产品来讲的话，一般我们会选氧薄的，甚至超氧薄的，甚至加一些羊绒这些原料来做的，这些包括手感、弹力方面各方面要求都会高一些。

对于一些相对更多的考虑...，因为我们知道全毛的料子是很难打理的，而且使用起来有褶皱的问题也很多，现在大多数的西服产品我们多会采用混纺的，包括涤纶做一些混纺，因为涤纶加混纺可以做很好的配合，还会考虑他的光泽问题，尤其是夏天的时候可能会采用一些毛跟丝的混纺，增加它的光泽性和舒适度，适宜夏天的性能，怎么样通过手感判断面料的好坏呢？

首先你要界定一下你摸的产品是不是一个非常高端的产品？首先把产品的档次要有一个大的概念。用手摸面料没有经过专业的训练是很难的。每个西服面料大多多有成分标签，首先你看一下标签，如果是毛的比重比较大的情况，用手摸它的时候应该是比较滑的感觉，比较糯的感觉，不应该出现过分的板、你抓一把他的弹性会很好。

 现在我们判断面料的好坏不能完全看它羊毛的比例是多少，有一些混纺的产品手感、风格、舒适性各方面都非常好。有些西裤的面料，虽然是全毛的，但是可能加入一些其他的面料进去，一些化纤处理的方法，摸上去完全是一种化纤面料的感觉。

现在我们在讲一个新的方向，本身纤维的特性不管你做成什么手感，纤维的特性是不会变的，现在也有一个方向把天然纤维做出来了，让你感觉它不一定是天然纤维，也就是说把天然的东西做的....

一个是标签是不是准确，还有一个可能是故意要做一个风格，可能跟他的设计相结合，有时候之所以产生纯天然的面料就是这样的情况，化学纤维尽量要把它从性能、外观上做的像天然纤维一样。

我们现在很多毛的产品用棉的效果是目前比较流行的做法。

随着生产工艺和技术的提高，毛的产品也可以做的很舒适、透气、凉爽。

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　　央行新闻发言人李超日前在接受新华社记者采访时首次透露,为灵活有效应对正在蔓延的国际金融危机带来的影响,保持中国经济平稳较快增长,央行目前已不再对商业银行信贷规划加以硬约束。

　　业内人士指出,取消对商业银行信贷规模的硬管控,有望在明年得以延续,但央行仍将全面监测信贷增速及货币供应量。

今年年初,针对去年下半年开始出现的物价上涨、投资信贷高增等现象,为了防止经济出现大起大落,央行一改往年按总规模调控商业银行信贷的方式,采取了按季度调控商业银行放贷规模。商业银行根据宏观调控的要求,根据各自需求提出信贷规划,央行从宏观政策层面加以指导。

　　李超指出,从当时的情况看,需要对信贷投放加以约束。因此,央行采取了临时性措施。从之后的效果看,这些措施对防止产能过剩、信贷扩张过猛等问题产生了积极效果。李超同时指出,从今年年中开始,国内外经济环境发生了快速变化,特别是国际金融危机快速蔓延,央行根据新形势对政策进行了适时调整。

　　市场近期对于央行货币政策的变化感受明显。据了解,央行年初按季调控的规定,目前对商业银行已经失去了实际约束力。由于经济运行风险加大,企业信贷需求开始减弱,出于风险防范考虑,银行惜贷,因此,贷款规模已不再是银行放贷的障碍。

　　兴业银行资金运营中心首席经济学家鲁政委指出,随着经济的回调,银行的风险意识有所增强。“在这种现实状况下,如果央行还控制银行贷款规模,就有可能使企业对未来经济走弱的预期强化。而央行强调不再硬约束贷款规模,将有利于使得商业银行、企业的预期朝积极的方向转变。”中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇说,“从全局角度看,在推动经济增长防止经济下滑的同时,能够起到防范金融风险和维护金融稳定的作用。”

　　不过,“不再加以硬约束”也保留了货币政策一贯的弹性。郭田勇认为,这意味着只要实体经济中有真实需求,商业银行就可以放贷,央行不再下具体的硬指标。但央行依然有必要对整个银行体系的信贷投放情况和货币供应量增长情况进行监测。亚洲开发银行高级经济学家庄健此前在接受采访时也认为,央行未来仍然会对M2及贷款规模进行必要的调控,否则通胀很难把握。

　　央行近两个月来的三次降息、两次下调存款准备金率、调整央票发行以及取消对商业银行信贷规模硬约束等,向市场明确传导出了“转向”信号。业内人士指出,一年来,央行货币政策的微妙变化,不仅体现了政策的灵活性,也充分显示了审慎原则。在保持稳定货币政策的同时,其主动性和有效性也有所增强。

　　郭田勇预计,随着通胀的持续下降,2009年的货币政策环境有望比2008年更加宽松。

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