]]>
那么以下来介绍一下马铃薯生汁的制作方法吧。
第一次准备的马铃薯之分量，
大型马铃薯的话约2 至3 个。
小型的则约3 至4 个。
先用刷子把马铃薯冲洗干净，
去除长芽的部分（切记不可去皮）。
然后用擦菜板把马铃薯擦碎 。
擦完后倒入孔较粗的棉质麻布，
用力挤出汁来。大概一次可以挤出180--200cc。
将这些汁在早餐前30-60分钟空腹饮用。
可能的话最好在晚餐前也饮用一次。
注意要现做现饮并且持之以恒，
只几次或是几个星期是不够的。
马铃薯生汁对肝病、花粉症、湿疹有效。
可以增强自然愈合力。
治疗便秘，对心血管也有益处，提高体力，
消除手术后疲劳感。这是个笨办法，想省劲的话用榨汁机。
]]>
武夷山是乌龙茶故乡，而九龙窠的绝品茶--大红袍，则是顶着光环的圣物，是充满传奇色彩的奇茗。
清时武夷茶就形成集地，其先在本邑下梅街、星村街，道咸间(1821－1860)下梅茶市移至赤石街。由于武夷岩茶制作工艺的完善，深得饮者青睐。自乾隆初始，武夷茶由山西客商贩运至蒙古和俄罗斯，大得其利；同时岩茶遍销闽粤台和东南亚，销路宽广，价高利厚，从而促进了武夷茶的发展。据1942年《崇安县新志》卷十九载：清时茶厂近百家，产量逐增，1875－1908年约40万斤，且价格攀升，创历史最佳水平。
武夷山还是红茶的发源地，著称于世的“正山小种”红茶就发源于武夷山的桐木关。
由于桐木关茶叶产于华东（大陆）屋脊――黄岗山之麓。这里群峰连绵，山高树密，气候较为寒冷地，雨多雾浓、湿度大。所以这里的茶叶抽芽较迟，特别是春茶，采制季节多雨少阳，无法利用日光晒青（萎凋），大多靠室内烘青。此处烘青又多用松柴，炒揉后又是架于焙间上用松柴烘烤，所以产生浓烈松烟味。当地人不喜此茶，将它卖给外国人，欧洲人却爱此浓烈味，所以成了外贸产品。其实当时之桐木茶，主要做法仍系岩茶（即乌龙茶）工艺，只是在烘青叶烤干茶时，采用松柴，而不是而笼炭焙。所以名称还是取当时岩茶之品名――小种。至于什么时候改为红茶制作工艺晒（烘青――揉捻――渥红――过红锅――烘烤等）未见记载，不得而知。
经查阅，明末至民国初年的有关史志及资料中的在此任职的县令及到此游历、隐居、侨寓、卜筑的文人的茶文、茶著中均未见到有关桐木茶及其制作工艺的记载。因此茶界专家对其形成的时间，得出现不同的推论：一是明代中后期；二是明代末期；三是清中期的18世纪后期；四是19世纪中期（即1850年前后）。
持起源于明代者，主要是根据外国书籍资料的记载，而这些是以“茶汤红色”来认定，没有表述其内质及制作工艺。其代表人物有陈椽等；持清中后期者，主要是从茶类制作工艺演变来考证的。其人数较多，主要有吴觉农、庄晚芳、张天福等。
历史上武夷茶受到省、府、县的高度重视和保护，多次出令禁止压价收买和官员、恶棍豪强索要，镌刻于武夷山的护茶摩崖石刻就有5方，分别在四曲金谷岩，五曲石沼青莲亭，七曲金鸡社等处。
----------《武夷茶经》之卷一：源流
]]>
武夷岩茶醇厚、回甘快，杯底有余香。 
生活中爱喝茶的人极多，但却未必都通晓“茶道”。初识茶道，是赴南方的福建武夷山之行，青山绿水之间，行走劳累，便见茶园。竹筑的小屋，八面来风，大家围座一圈，一、两位清秀怡然、素面含笑的女子，身着兰花布制旗袍，娴熟的为我们置茶，洗茶，冲茶，泡茶，凤凰三点头之间洋溢着朴实的盛情，一杯武夷山的泉水泡制的武夷岩茶递到手中，清香浮面。闻香之后，女子教客人们品茶，茶水在舌面停留、蔓延数秒，然后咽下，苦涩之余，喉咙间便真真切切有了回甘的滋味，心里的暑热和浮躁便去了不少。女子还会换几种茶让你品，分别介绍它们采摘的季节、焙制的过程，茶汤的色泽，口感的特点和不同的功效，整个过程如行云流水，亲切而自然。跟着女子的思路，清明前夕，茶人乘着春阳，轻翘双指，在茶林间采摘初生的嫩芽，然后经过晾晒、揉捻、发酵、焙火、杀青等诸多环节，才成为我们杯中的茶叶。而茶叶种类又有“绿、红、花、黄、白、黑和乌龙茶”之说，不同茶叶，生长在不同的地势，吸收天地之灵气，日月之精华，香气不同，茶色各异，形状不一，观其色，品其味，令人神清气爽，满口生香。甚者，却疴愈病，延年益寿。茶，对不同时代的品茶者，不仅有着文人雅士的君子品质，还有细致阴柔的女性体贴。也许，这是茶叶和中国陆羽的《茶经》传承数千年的神奇所在。
遗憾的是，因为为工业化或商业的原因，一些地方开始用机器采摘茶叶，那些稚嫩的叶芽会因为锋利的切割变的支离破碎，汁液损伤，不再有手摘的完整。成本是低了，速度是快了，但茶叶的品质却受到了损坏。与此相比，更喜欢江南的采茶人家，也许一年卖不了许多茶，也赚不了多少钱，但那一颗一颗圆润油绿的茶叶确是蕴涵了天地之气的灵性，少了现代城市一如流水线加工厂的呆板。茶叶是大自然之物，不喜欢异味。比如：人的汗味，年轻女士的脂粉、香水等，这可能也是茶的纯净的品质所致。
另外，喝茶讲究四个字“和、静、怡、真”四个字。也许这也是所谓的“茶道”了。喝茶不在于茶的贵、贱，不在于人的尊、卑，重要的是拥有一种超然纯净的心境，和对生活的感悟。劳累一晌的农人，烈日当空，找一田垄，喝一壶也许是不知名的树叶泡的茶，茶泡的也许早已失去了颜色，但农人喝到心里的是对生活的满足，遐意。很久不见的好友，偷得浮生半日闲，相聚一室，肺腑之心，感悟之言，花开花落、风轻云淡。也许因为有了“茶”这个细节，人也自然淡泊起来。
姑且不论细节是否决定成败，但有了细节，人的生活一定会变的丰富而生动起来.
人生有不同的阶段，少年时像早晨的牛奶，鲜嫩；青年时像上午的咖啡，浪漫；壮年时像正午的白酒，浓烈；老年是傍晚的香茶，醇和。
我没有什么嗜好，与烟酒和咖啡无缘，却喜欢喝茶。茶是草中英，喝茶能喝出佳味，喝出妙趣，还能喝出禅意，叫茶禅。可谓空山人不见，想见品泉心。所以人们有戒烟戒酒的，甚至有戒色的，却很少有戒茶的。茶可当牛奶、当咖啡、当烟酒，甚至当色。牛奶、咖啡和酒色却不可当茶，原来茶是可以陪伴终身的。
茶自有茶性，茶性温馨绵远，苦涩不失芳香，高洁不失平和，可酽可淡，可温可热。因此茶性最与文心相近。小小的茶杯，就像一个大千世界，而每片茶叶则是滚滚红尘中的芸芸众生。品茶也是品人生，人生如茶。我这里说的当然是真文心真文品。我在兼职模特时，写写短文。文学早已边缘化，甚至成为人们嘲讽的对象，我竟然不识时务，干起文字勾当来，实在是神经搭错了地方。我知道文不会给我带来什么好处，这可并不重要，重要的是文学让我坦然自在，就如我钟爱饮茶一样。一只茶杯晶莹剔透，一把茶叶，清香盈鼻。开水冲下，顿时上下翻腾，浮起后一片片沉下，沉下后又一片片浮起。茶叶，有的急忙展示，匆匆地沉寂。有的则渐渐舒展，慢慢升腾。清澈的水，因茶而绿，碧绿的茶，因水而香。有人说人生就如一片茶叶，只有在艰难险阻中沉浮，在痛苦辛酸中磨砺，才能真实地体味到生活的原味。在那一次次沉浮与磨砺中，生命便变得光彩照人和芳香四溢。视文心为茶心，当文品为茶品，那么品尝着杯中佳茗，或读书或写作，在孜孜不倦制作我的“豆腐块”却有着另类感受。
我这里酸劲大发，谬谈文品和茶品，其实真想说的是人喝着人生傍晚的茶，心态无意间已发生某些变化。你也许对过去孜孜以求的名利和权色不再那么热衷，却晃然似“诗佛”王维，为什么会到山穷处，坐看云起时。云卷云舒，去留无意，一切终会随风而逝。物质不来定律认为，逝者逝矣，却并没消失，只不过已跳出三界外，不在五行中，三界和五行之外，是不是有一个我们看不见却心向往的彼岸？多少年来，我们对彼岸好像不再在乎，而沉迷此岸太深。急功近利，现买现买，误认为种瓜必得瓜，种豆必得豆，不曾想往种上西瓜，结出芝麻。
文心如茶，茶再浓也会淡再热也会凉。浓淡是茶，冷热也是茶，就如世情有冷暖，世态有炎凉，世道有深浅。壶里乾坤大，杯中日月长。对茶，尝过、品过、领悟过，才解其中真味。真味入文，文亦可入眼，甚或可入心也。
从我记事起，父亲就有每晨饮茶的习惯。因为爸年轻时曾到过江南创事业，或许因为那水乡的缘故吧，爸就一直保持着每晨喝茶的习惯。茶馆多半在老街，一两张八仙桌，三五条木凳，七八位闲坐的人。茶客们常来常往，即便不相识的，喝着茶，吃着早点，有一句没一句的市井巷闻，也就熟悉了。
父亲从不去街中茶馆，也无须早点之类。父亲上班晚，常在母亲出门后，他才起床，先去厨房打开炉灶，烧上水，等洗漱罢，水正好烧开。他找来昨晚已经洗净沥干的紫砂茶壶，放进茶叶，冲上，盖上盖儿，捏着茶壶把儿，哼着小曲，踢踢踏踏地走到堂厅，在那张他常坐的沙发上坐下来。这时，如果有晨光，恰好刚从窗棂照进来，挟着晨风与朝露，新鲜得很。父亲就在这样的晨光中慢慢啜饮。倘是周末，他则会冲上两壶，等母亲起床后，他们坐在茶几两旁一边饮茶，一边聊着家里家外的闲话，常常是几遍茶过后，母亲才唤我们起床。
我从事的工作一直与模特有关，圈中人常开玩笑说：“搞艺术的人多半抽烟或吸毒，你却不抽也不吸，定是弄不出什么好作品来，再一来如何保持好身材。”我笑而不语。我走秀前,喜欢冲上一杯茶搁在化妆间，冲茶的杯子一定要透明的，而茶叶也必须是父亲请人从国内寄来的绿茶。杯中茶水与其说是饮品，不如说是静心之物。每每心神躁乱，就抬头看看茶。看杯口雾气袅袅而升，看杯中茶叶舒展，或浮或沉。端起茶杯，轻轻一摇，茶叶就欢快地在水中起舞，悠悠茶香直入心脾，于是神凝气定，思如泉涌。
去年春节回港，我早早起床，陪父亲一道喝茶。父亲仍和多年前一样的神情与姿势，晨光也是一样的，不一样的是在他旁边多了个喝茶的女儿。我和父亲说起自己喝茶的感受，他听后微微一笑，悠悠说道：“世事如茶一样淡，人生如水一样深。喝茶喝的是什么东西呢，是心境哦……”看着厅堂里挂的那张“境由心造”的字幅，再看沉浸在茶中的父亲，我轻轻地走过去，给父亲的茶壶续了些水。
紫砂壶并不像我的玻璃杯可以看见茶叶跳舞，只有茶杯的雾气袅袅升腾。恍惚间,我看见一种东西在父亲和我之间暗暗传过，宛若茶香一缕，淡淡疏疏。
]]>
