<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>















<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title><![CDATA[  衣 网 情 深]]> </title>
<description>
<![CDATA[欢迎光临我的博客，本人愿和大家交朋友!                                 杭州衣网情深服装工作室: 电脑制版设计和培训  电话15868191598]]>
</description>
<link>http://xideya.blog.bokee.net/</link>
<language>zh-cn</language>
<creator>xideya</creator>
<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 10:31:56 CST </pubDate>
<generatorAgent rdf:resource="http://www.bokee.net"/>
<ttl>5</ttl>

<item>
<title>谈制版</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/2095973.html</link>
<description>
<![CDATA[<table id="pid1183" cellspacing="0" cellpadding="0" summary="pid1183">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="postcontent">
            <div class="postmessage defaultpost">
            <div class="t_msgfont" id="postmessage_1183"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在制板时，一般是要根据实际的情况来选择制板方法。不同的款式有不同的特点，各种制板的方法各有利弊，不能很笼统地说所有的款式都只用一种制板方式，或者说哪一种制板方式好，就把其它的方法抛弃，而完全彻底地用某一种方法，那样会进入误区。永远也不会打出好的样板。制板的目的是要圆满地达到设计效果，使成衣更加完美，而并不要看重采用什&nbsp;&nbsp;<br />么样的方式或通过什么样的过程，我认为只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就足矣。</font><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">&nbsp; &nbsp; 平面裁剪法不论是比例还是原型法，其优点在于能够快速得到样板，制板的全过程比较方便，节省时间，但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。平面裁剪的缺点在于：</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">&nbsp; &nbsp; ①不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">&nbsp; &nbsp; ②对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">　　③对于某些特殊设计<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%D4%EC%D0%CD">造型</span>的款式不能很直观或准确的处理，如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于立体裁翦则正是其优势所在。对那些很传统的职业装，许多学习班作为学习的首选课题，许多公司都曾开发、研制，所以对于稍有经验的板师部可以说胸有成竹，有较大把握，为了节省时间都采用平面制板，即使稍有不适，略加修改就可以了。对于那些时装性很强，活折较多，飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下，平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时，最好选择立体裁剪的方法来处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">　　我在制板时一般是采用半平面半立体裁剪的方式进行。当拿到设计效果图后，首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法等等，在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考虑成熟后，在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造，直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中，要注意几个问题</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">　　①在绘制基本结构时，坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制，有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置，也便于以后的拓板工作。</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">　　②坯布在使用前必须要进行缩水处理，在制作坯样过程中，尽量减少熨烫次数，因为坯布的可塑性较强，熨烫次数较多会导致其变形，如果进行了明确的归拨处理，必须作好记录，以便后期拓板时注意。</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">&nbsp; &nbsp; ③绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等等。有许多板师将这些线条称之为&ldquo;<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B7%FE%D7%B0">服装</span>的骨架&rdquo;，所以必不可少，有利于在制板的过程中发现偏差，找出弊病的所在，能及时有效地校验、调整。俗语说：&ldquo;有骨头何愁没有肉&rdquo;。服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">&nbsp; &nbsp; ④在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝，要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板时坯样没有余量时，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪变性，无接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性。</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">&nbsp; &nbsp; ⑤绷缝坯样时必须要用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">&nbsp; &nbsp; ⑥在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确，人台是否经过修正。否则经过干辛万苫调试的样板不能适应正常的大众体型。</font></font><br /><font face="宋体 "><font style="FONT-SIZE: 10pt">&nbsp; &nbsp; ⑦最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节，详细反应在样板上，如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵情况&hellip;&hellip;</font></font></div>
            <div id="post_rate_div_1183"></div>
            </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="postauthor">
            <p>&nbsp;</p>
            </td>
            <td class="postcontent">
            <div class="postactions">
            <p>&nbsp;</p>
            </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/2095973.html</guid>
<subject>服装制版</subject>
<author>xideya</author>
<category>服装制版</category>
<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 01:22:12 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>唐朝服饰</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/493640.html</link>
<description>
<![CDATA[<div class="tit"></div>
<table style="TABLE-LAYOUT: fixed">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <div class="cnt">
            <p>唐朝服饰&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;唐代，是中国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。&nbsp; <br />&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说：&quot;罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。&quot;今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴</p>
            <p>代着装主要是带结。唐代规定&ldquo;大带制度&rdquo;，一带上的装饰品的质地和数量区别官品登记。比如一品官以下佩戴刀子和砺石，文物三品官以上佩玉带，四、五品官佩金带，六、七品官佩银带。而平民百姓只能佩铜、铁质的小刀等物件。 <br /><br />&nbsp;唐高祖以后，以紫色为三品官服的颜色，浅咖啡色为五品官服颜色，深绿色为六品官服颜色，浅绿色为七品官服颜色，深青色为八品官服颜色，浅青色为九品官服颜色，黄色或白色为宫外之人或庶民的服色。 <br /><br /><br /><br /><br />文官服饰 </p>
            <p><img src="http://61.144.246.36/XBKC/finery/Images/wangye/wenguan.JPG" border="0" alt="" /></p>
            <p>武官服饰</p>
            <p><img src="http://www.nylxx.cn/zyk/nanshan-10-1/web/finery/Images/wangye/wuguan.JPG" border="0" alt="" /></p>
            <p>盛唐 <br />大袖衫</p>
            <p><img src="http://www.flrun.com/photo/zhoufang.jpg" border="0" alt="" /></p>
            <p><img src="http://www.uobuy.com/upload/2005/9/19/2005919424296246411296.jpg" border="0" alt="" /></p>
            <p>盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。本图为中晚唐宽袖对襟衫、长裙、披帛穿戴展示图。这是中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称&ldquo;钿钗礼衣&rdquo;。 </p>
            <p><img src="http://www.pep.com.cn/images/200301/pic_944.jpg" border="0" alt="" /></p>
            <p>&nbsp;</p>
            </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/493640.html</guid>
<subject></subject>
<author>xideya</author>
<category></category>
<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 20:09:16 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>　说裁缝</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/329948.html</link>
<description>
<![CDATA[<font face="宋体" size="3">　　裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说&ldquo;做出的活男装要硬、女装要软&rdquo;。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。<br /><br />　　不要陷入数字迷途<br /><br />　　我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。<br /><br />　　要有一套顺手的好工具<br /><br />　　工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。<br /><br />　　不要脱离时代的步伐<br /><br />　　电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需掌握和学会使用它。<br /><br />　　要勤奋<br /><br />　　服装制板是门手工技艺(使用电子计算机除外)，它不是记住各部位的数值与方法就会制板了，它需要有一个熟练的过程，我国有句谚语是&ldquo;熟能生巧，巧能生妙，妙能生绝&rdquo;，绝招都是在相当熟练之后产生的，你若想成为一名优秀的板师，从一开始应该和练习书法一样，反反复复、不厌其烦地绘制样板图，直到胸有成竹，手到样成，制成的样板不但尺寸准确、线条流畅、板面整洁、而且称身合体，到那时你会自然进入服装制板的领域，也就是在服装制板的领域中，从必然王国迈进了自由王国。</font>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/329948.html</guid>
<subject></subject>
<author>xideya</author>
<category></category>
<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 16:34:56 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>谈两片袖 </title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/182821.html</link>
<description>
<![CDATA[<center></center><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在人类着装发展史中，女装的袖子最初是一片袖。两片袖也称之为男装袖，因为是从男装袖演变过来的，男装袖最初出现在16世纪路易时期，产生于当时军队，目的是为了活动方便，到17世纪袖子变宽变窄，袖子上的纽扣总是奇数3个或5个，拿破仑时期袖子变得更窄一些。两片袖出现已经有500多年的历史了，因为它更容易塑造袖型且活动方便，因而被广泛的运用到女装上。<br />　　由于各国之间文化的不同，势必形成袖型、袖山与袖窿的关系有所不同。下面重点介绍法国、意大利、日本具有代表性的两片袖。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;法国两片袖<br /><br />　　法国女装在国际上影响较大，现在介绍被称为时装界哈佛的ESMOD服装学院配袖方法。<br />　　依据上半身原型及款式变化，得到前后片袖窿(原型图省略)，有别于其它袖窿的是前后片袖窿底部分别有1．5cm和lcm为水平的部分，不用很圆顺的下部了便于人体更好的活动(见图1)，叠合前片胸省，对齐前后袖窿底部，保持前后胸围线以下平衡，连接AB两点取中点M，前后袖窿底交叉点为N。<br />　　测量出前后袖窿弧长AH，袖肥=AH*3／4，袖山高=MN-MN／6，由以上数据完成一片袖的制图。由J点作袖口大JI，通过E点作EI垂直线交于F点，连直线FG、FJ，得出袖外部造型，再进行大小袖互借，连接自然弧线Qlll和Q212且间距为4cm，S1J1和S2J2间距为4cm。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />由完成图4可以看出大袖片内外侧长于小袖片内外侧，OlIl=0212=16em，QlMI=Q2M2=20em，P1Jl=P2J2=16cm，slNl=S2N2=16cm，在袖肘上下部位将多余量进行归拔。<br />　　袖山弧线与袖窿的对位点及吃势分配：a,b,c,d分别对位于a'，b'，c'd'，oc=7cm，oa=8cm，cd=5．5cm，ab=6cm．，其中ab=a'b'，cd=c，d'均无吃势，袖山的上下部分根据面料及款式不同而进行吃势分配。<br />　　法式两片袖比较接近二元化的配袖方法，袖外型比较自然、随意，前胸宽、后背宽均无吃势，袖侧面只要不偏后就可以。<br /><br /><br /><br /><br /><br />　　意大利两片袖<br /><br />　　意大利科菲亚是一所擅长用纸做立裁的服装学院，下面介绍立裁上两片袖的配制方法。<br />　　在人台上完成前后片结果后，测量肩点至袖窿底部高为h。与其他方法有所不同的是先由造型开始，然后再去做过程。袖山高=h减1cm左右，袖肥大于袖山高1cm左右。由D点作袖口大DC，连袖肘线点E到C，袖肘内侧进lcm为F点，连FD、FH。FH延长至B点，使GM=5cm，HN=3cm，AO=SP=3．5cm划出袖山弧线。DlN线与DH线间距为3．5cm，或者连DlFl延长线交Nl点。<br />剪开袖肘内侧延长线至F点，分别翻折FD、FB。中间会产生一个打开量(见图10)，复印小袖片内侧线至大袖，使K1Dl=K2D2=16cm，11J1=12J2=16cm。中间大袖拔开，图11为袖完成图。如果袖山弧长AH偏短，可在Q点向两侧加少量Q1Q2连接F1Q1、FIQ2连顺袖窿，再依据图．1&nbsp;o．复制大袖片内侧线。<br />　　袖山弧线与袖窿的对位点及吃势分配，吃势为4cm时：K2T、K1S各为1．5cm，S至T点吃势为lcm；吃势为5cm时：X2q、、xlS各为1．8cm，S至T点吃势为1．4cm。<br />　　意大利袖特点是吃势较多，饱满，袖山较高且运动方便，有的高级时装吃势多达9cm、llcm之多，当然要用手工缝上去的。<br /><br /><br /><br /><br /><br />　　日本两片袖<br />&nbsp;<br />　　日本两片袖配法有很多种类，文化式是比较常见的一种配法，下面介绍日本文化服装学院的配袖方法。<br />　　图14是半身梯形文化式原型，袖窿造型呈现前倾斜状，前袖窿低，后袖窿高，更便于人体向前运动的需求。根据款式变化需要加以放松量，阴影部分是加深袖窿与加放纬度量，分别通过量取前袖窿高(FH)、后袖窿高(BH)：根据公式(FH+BH)&divide;2*0．83=袖山高，再分别量取前袖窿长(FAH)，后袖窿长(BAH)，根据面料的质地不同，设计不同的吃势量，相应FAH、BAH加减不同变量。<br />　　通过图15制作一片袖的外部轮廓造型。大袖、小袖的造型先取袖口参数，然后前中线为中心线分别向里外取3．5cm。袖肘部位向里取1em并划顺，袖肘向里取1cm为了塑造手臂弯曲造型。再以后中线为中心线分别向里外取l.5cm，袖口不取借量，再划顺，然后分别以前后中线为镜面，向袖山底部划弧线，完成小袖片。(注意：由于前袖肘部向里lcm，镜象后A点会高于B点)<br />　　由于大小袖片的借取，前大袖片拼缝会短，后大袖片拼缝会长。以袖肘线为中心线在小袖片前后拼缝上分别向上、下取6cm，然后取大袖片前后拼线上的对位点。<br />　　袖山弧线与袖窿的对位点及吃势分配：前袖窿对位点取前袖窿深的一半，后袖窿对位点取后袖窿长的一半，再向下取1cm作第二个对位点，为了方便辨认袖子的前后。袖子底部不分配吃势量，而袖子上部吃势分配为前多后少。<br /><br />　　两片袖美的效果与结构之间的关系<br /><br />　　人体上肢呈现向前的曲势。两片袖不仅完美的塑造上肢造型，更通过调节局部结构来达到美的效果。袖子从正面与侧面两个基本点角度去观察，正面造型体现于袖子与衣身的离身度，侧面造型体现于袖子的向前曲势度。袖子离身度越近则体现感观效果有消极感、柔软感、谨慎感；袖子离身度越远则体现积极感、粗壮感、威迫感、虚势感、男性感；袖子向前曲度越小则感观效果为自然感、柔软感、轻松感；袖子向前曲度越大则体现硬直感、紧张感。那么袖子离身度大小是调袖山的深浅，袖山越高，离身就越近，相反则离身度越远，袖子的曲势度是改变袖山的刀眼位：刀眼位向前移，袖子就越向前曲势，相反袖子越向后曲势。<br /><br />]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/182821.html</guid>
<subject></subject>
<author>xideya</author>
<category></category>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 06:07:18 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>西服袖的制版</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/182820.html</link>
<description>
<![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="96%" align="center" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="FONT-SIZE: 13px; LINE-HEIGHT: 200%"><center><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;西服袖的制图方法有多种多样，每一种方法，既有它的科学性，又有它的不合理之处；就像世上的任何事物一样，没有绝对，只有相对。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　第一种：先确定袖肥，如袖肥B／5-0．3，再根据袖窿弧线的长度AH/2+0．3定袖山高度。(图一a、b、c)制作出的西服袖子，袖的弧线一般比袖窿线长3．5cm左右，吃势可根据面料的厚薄作相应的调节(如AH／2&plusmn;x)，吃势的量：薄型面料一般为1．5~2．5cm，普通型面料为2．5~3．5cm，厚型面料一般为3．5~5cm。<br />　　优点是袖肥确定好以后，袖山深就会随着AH的长度变化而变化，确定袖山深就无需公式。<br />　　看上去十分合理，但当人体高度、袖子长度，没有发生变化，而胸围增大的情况下，AH不断增长，就会出现袖山高度太深的情况，使初学者无所适从。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二种：先确定袖山高度，再根据袖窿弧线的长度AH/2&plusmn;x确定袖肥。(如图二e、f、g)<br />　　这种方法，既快又方便。我们知道，袖山越深，袖肥越小；袖山越低，袖肥越大。制板的时候，可根据穿着对象的年龄、工作环境、对舒适度的要求，调节出最佳的袖山高度，但不能满足高质量的制板要求。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第三种：从上平线直接确定袖山的高度，可用公式：B/10+5，6，7，再定袖肥，用公式B/5&plusmn;x。(如图h、i、j)根据面料的性能，再调节出最佳的吃势量。一般面料的吃势量，可用AH／10-(1．5～2cm)来确定。<br />　　这种方法，虽然麻烦，要同时兼顾袖山的高度与袖肥的大小，还要注意袖山弧线的长度变化，但还是比较合理，制板时需一定的实际经验，以协调好三者的合理关系。<br />　　当然，还可以用袖窿弧线的长度：AH/3~AH/3+0．7及袖窿深减2~3cm来确定袖山的高度。<br /><br />　　这几种方法，看似相互独立，且有着千丝万缕的关系。它在一定范围内都有自己的独到之处，亦也存在缺点。制板时，只有博采众长，融会贯通，根据不同的体型，不同的袖长，不同的要求，选择最佳的方法，加以调节，才能制作出最佳的袖子板型。<br /><br /></center></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/182820.html</guid>
<subject></subject>
<author>xideya</author>
<category></category>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 05:51:02 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>造型设计</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/182651.html</link>
<description>
<![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="6" width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 180%; FONT-FAMILY: 宋体; TEXT-DECORATION: none" valign="top">做版也是做设计，造型的设计和整体效果才是目的。
            <p>　　现在就引起衣身造型变化的几个因素做简单阐述：服装造型是建立在人体的基础上的，放松度处理、塑造部位松量，在松量上进行变化，图中所示的体型线的运用是塑造出新的服装外形的重要因素之一。随着放松度的减小和增加，衣物和人体之间的关系也由合体趋向于宽松，从而突出体型的曲线美。趾线、WL线、HL线是与人体相对应的基准线，在表现紧身型(即X型)时WL线的高低位置及量感的分配，对强调造型具有重要意义。</p>
            <p>　　如二十世纪五十年代初的自然腰节线的样式、突出胸腰、下摆的蓬松度，以及上紧下大的造型印象，由此塑造出高腰身或低腰身的样式，图中的UBL线就是由Wl线变化而引申出的造型线，删去图中的收省设计，即直线造型(H型)；在成衣中，可表现出紧身直身、宽松直身的效果，加大下摆的量，上窄下宽时，即A型(帐篷式造型效果)；若强调肩部(SP点)的夸张性处理，下摆相应减小，上宽下窄时就成了V型。由X型、H型演化出的共17个常见造型中可以说腰线的位置的设定、松量的把握，对服装外形变化的因素起到了决定性的作用。当然成衣造型与流行趋势发布的High fashion存在明显差异。</p>
            <p>　　常见体型的基础造型，可以看到UBL线的关系是前高后低，也可以从BP点下5CM的高腰位到HL线的低腰位、表现前低后高；前后低、侧高型设计时，如图：肩省、腰省、胸省的随意性设计。UBL线和WHL线的应用，对构成前中、后中片和前侧后侧片的比例及块面的平衡(横直纱)有着举足轻重的作用。松量的真谛(机能性和造型)只有掌握重要的基础知识，进行丰富的实践和细心的观察才能表现出自由的空间。</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/182651.html</guid>
<subject></subject>
<author>xideya</author>
<category></category>
<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 21:59:44 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>服装技术：半平面立体裁剪</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/181125.html</link>
<description>
<![CDATA[<h4 class="h4_2">&nbsp;</h4>
<br />　在制板时，一般是要根据实际的情况来选择制板方法。不同的款式有不同的特点，各种制板的方法各有利弊，不能很笼统地说所有的款式都只用一种制板方式，或者说哪一种制板方式好，就把其它的方法抛弃，而完全彻底地用某一种方法，那样会进入误区。永远也不会打出好的样板。制板的目的是要圆满地达到设计效果，使成衣更加完美，而并不要看重采用什么样的方式或通过什么样的过程，我认为只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就足矣。
<p>　　平面裁剪法不论是比例还是原型法，其优点在于能够快速得到样板，制板的全过程比较方便，节省时间，但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。平面裁剪的缺点在于：</p>
<p>①不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。</p>
<p>②对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。</p>
<p>③对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理，如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于立体裁翦则正是其优势所在。对那些很传统的职业装，许多学习班作为学习的首选课题，许多公司都曾开发、研制，所以对于稍有经验的板师部可以说胸有成竹，有较大把握，为了节省时间都采用平面制板，即使稍有不适，略加修改就可以了。对于那些时装性很强，活折较多，飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下，平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时，最好选择立体裁剪的方法来处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。</p>
<p>　　我在时一般是采用半平面半立体裁剪的方式进行。当拿到设计效果图后，首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法等等，在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考虑成熟后，在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造，直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中，要注意几个问题</p>
<p>①在绘制基本结构时，坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制，有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置，也便于以后的拓板工作。</p>
<p>②坯布在使用前必须要进行缩水处理，在制作坯样过程中，尽量减少熨烫次数，因为坯布的可塑性较强，熨烫次数较多会导致其变形，如果进行了明确的归拨处理，必须作好记录，以便后期拓板时注意。</p>
<p>③绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等等。有许多板师将这些线条称之为&ldquo;服装的骨架&rdquo;，所以必不可少，有利于在制板的过程中发现偏差，找出弊病的所在，能及时有效地校验、调整。俗语说：&ldquo;有骨头何愁没有肉&rdquo;。服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。</p>
<p>④在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝，要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板时坯样没有余量时，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪变性，无接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性。</p>
<p>⑤绷缝坯样时必须要用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。</p>
<p>⑥在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确，人台是否经过修正。否则经过干辛万苫调试的样板不能适应正常的大众体型。</p>
<p>⑦最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节，详细反应在样板上，如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵情况&hellip;&hellip; <br /></p>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/181125.html</guid>
<subject></subject>
<author>xideya</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 20:22:41 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>服装跟单</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/159245.html</link>
<description>
<![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" align="center" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" bgcolor="#ffffff" height="220">
            <div>一、服装跟单日常工作安排：<br /><br />　　⒈ 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。 <br /><br />　　⒉ 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！（最好要有文字证明） <br /><br />　　⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 <br /><br />　　⒋ 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。 <br /><br />　　⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。 <br /><br />　　6. 订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，出于双方的利益着想，双与对方沟通，将问题降到最低限度。 <br /><br />　　二、 生产过程中的验货工作程序：<br /><br />　　⒈ 面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。 <br /><br />　　⒉ 如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。 <br /><br />　　⒊ 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。 <br /><br />　　⒋ 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。 <br /><br />　　⒌ 投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。 <br /><br />　　⒍ 每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。 <br /><br />　　⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。 <br /><br />　　⒏ 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。 <br /><br />　　⒐ 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。 <br /><br />　　⒑ 大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。 <br /><br />　　⒒ 加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。 <br /><br />　　⒓ 对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。 <br /><br />　　13.在检查过程中一定要公平，真实。不能收到厂家的一点点好处，而忘了自己的职责。 <br /><br />　　跟版要求：<br /><br />　　1）要有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对（面料/服装）生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装等等。 <br /><br />　　2）接单：清楚明白不同客户对样办款式及风格上的需求，在跟客户接单时，能及时发现一些生产上可能出现的问题，诱导客户接受既具他的产品独特风格而又适于大货生产的产品（注意：&ldquo;是否适合于生产大货&rdquo;这一点是做样办时特别重要考虑到的！！！因为，如果难度太大而不是普遍工厂能到好，那么无疑就是大大提高了生产成本&hellip;&hellip;），把客户各项要求清楚地标明在办单上。 <br /><br />　　3)布产：A.让纸样师傅做图稿的同时安排备料，认真做到跟进每工序的进度并记录生产过程中碰到的每个问题、需注意的事项、每种物料的用量及各工序生产工时以作成本核算的基本资料。 <br /><br />　　4）看办：样办完成后，可请本厂设计师一起看办（这个对于初入门的跟单员相当重要，可以从中学到一些技术上的东西），看看这办是否已做到如你从客户那了解到的他所要的样办。 <br /><br />　　5）成本资料：样办寄给客户后就得做成本资料存档及给客户报价，这一项需要特别谨慎认真。大家都知道，如果成本出了点错或是报价出错，会对以后这个款的大货带来很大损失&hellip;&hellip; <br /><br />　　跟大货生产要求： <br /><br />　　1）有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装 　　 <br /><br />　　2）接单：特别注意与跟办同事衔接好相应款式在做办时存档的资料----这部分工作得特别细心，如：做办时是这样做，而客户已要求大货更改另外的做法。<br /><br />　　3）布产：将生产单及各工序在做办时遇到的问题、修改方法以及人客意见的资料分发给各相应工序。 　　 <br /><br />　　4）跟进生产：多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题，如有必要，需向客户反映问题及建议或征求意见&hellip;&hellip; <br /><br />　　5）货期及质量：跟进货期的同时要让QC控制好质量&hellip;&hellip; <br /><br />　　6）出货箱单资料：需预先提供出箱装单资料给船务部用于做报关资料&hellip;&hellip; <br /><br />　　7）包装出货：一般情况下，不同客户有不同的唛头、唛头位置车法、包装资料。按客户要求做就可以了啦&hellip;&hellip; <br /><br />　　1、头办：设计图纸发外厂做头版，头版批核尺寸和板型（和设计师一起），若不确认，必须继续做复版。 <br /><br />　　2、确认生产款：做面辅料订购预算单交采购部订购。 <br /><br />　　3、发面辅料：开单发面辅料（CMT单不用发面料） <br /><br />　　4、做产前版：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前办，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。 <br /><br />　　5、生产进度和质量跟进，确保货期和质量：开裁、裁数、初期查验、中期查验、尾期查验、交货、退主辅料清算。中间要解决各种生产中问题，对每款易出问题部分要时时提点检查。如裁数多了或少了，物料补订和补发，对FOB单数量的正常接受范围外的：要不要多的数量、接不接受少了数量，三期的质量问题如何解决如何监督，货期晚了如何解决等等。 <br /><br />　　跟单除了专业技术之外，还有的就是要注意和工厂的关系处理，这是一个很重要的关键 　 <br /><br />　　跟单的步骤包括：产前样的确认，船样的确认，生产中工厂和公司之间的衔接沟通，原料的质量鉴定，生产技术，产品包装方式，交期的跟催和跟进，等等，总之包括生产的全过程。 <br /><br />　　还有的一种跟单是业务跟单，多为外贸公司，对技术的知识要求不是太高，主要是负责生产工厂和客人的联系，并安排出货方式和船期，付款等 。当然对于面料（服装）的质量也相当重要。 <br /><br />　　跟内单的大致流程如下：从客户下单到签定完合同，根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作，同时可着手下投产资料单给各个部门（包括计划办、品质部、技术部、采购部）。面料到厂后可根据工厂的实际情况到车间跟踪一下生产进度，以便更好的与客人沟通，并及时让客人了解工厂的大货操作情况，以备在出现特殊情况下（如交期不及时、不能按时交货等）让客人在第一时间得到消息，避免出现客人提前订好船期或空运，因退仓不及时而给工厂造成不必要的损失。 <br /><br />　　跟单注意事项: <br /><br />　　1：物料是否正确。 <br /><br />　　2：尺寸是否&ldquo;准确&rdquo;。 <br /><br />　　3：款式是否错误。 <br /><br />　　4：做工是否细致。 <br /><br />　　5：成品颜色是否&ldquo;正确&rdquo;。 <br /><br />　　6：有无漏定物料。 <br /><br />　　7：物料是否能按预定时间到加工厂。 <br /><br />　　8：时间上是否有问题。 <br /><br />　　员工的一切行为代表着整个公司的企业形象，不论从个人言行或者处事上，注重个人以及公司形象很重要。对公司要忠实，不能为了个人利益而出卖了公司。跟单员在外期间生活、工作注意调理有序，尤其保证人身安全，另外更注重的是代表企业形象。 <br /><br /></div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/159245.html</guid>
<subject></subject>
<author>xideya</author>
<category></category>
<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 07:09:38 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>旗袍</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/150164.html</link>
<description>
<![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="85%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" height="333"><span class="t1">东方美 自旗袍始<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一名冷香端凝的女子，从头到尾被花团锦簇的旗袍密密实实地包裹着。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 旗袍是花样年华女子的满园春色。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 旗袍果真是适合东方女子体态的，削肩、纤腰，骨感一点的人穿出纤细动人的韵致，肉感一点的人则是丰腴盈润，即使是年纪略大、略显发胖的女性穿着，也仍然一派优雅福态。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.weiyunfushi.com/database/admin/images/ea_200422591339.jpg" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 仿佛是在不经意间，游走在时尚前沿的女人们，又爱上了旗袍。在丝绸市场和服装市场上，旗袍的数量在不断增加，而量身定做的旗袍更是备受人们喜爱。由此而兴起的旗袍定做也日渐红火起来，在杭城的热闹街市，旗袍店几乎随处可见，遍地开花。现在，就让我们走进其中一家旗袍店，让我们来听听经营者对旗袍定做有什么说法。消费者是众多的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 威芸服装公司的总经理叶建英小姐告诉笔者，来定做旗袍的顾客不外乎两种人，一种是对自己的衣着非常注重品位的消费者。因为标准化生产的旗袍，总是会因为自身某一部分的特殊，致使穿着起来不是百分百完美，量体裁衣就能避免这种缺点的发生。另一种是体型比较特殊的消费者。因为不论是偏胖还是偏瘦，或是偏矮偏高，消费者都很难找到适合自己身材的旗袍。因为旗袍穿上很显身材，不像其他的休闲装，若是裁剪上有任何的不合适，就会把旗袍穿得很难看。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前来威芸公司买旗袍的消费者主要是成功人士、文艺界人士，还有很大一块业务是婚庆服装。成功人士往往有一定的社会地位，穿着也很注意品位；文艺界人士则以年轻人为主，例如著名演员史可就曾慕名而来，定做了几套服装，可作日后礼服或休闲服。婚庆时，消费者一般会定做两三套服装。第一套常常是婚礼当天敬酒时穿的旗袍，第二套是新房里穿的套装或第二天穿的套装，还有的新娘还会再顺带买一套休闲装。新娘装的旗袍往往会配一双相同面料的绣花鞋，因为旗袍不像婚纱，鞋子是看得见的，所以有一双相同面料和风格的绣花鞋很重要，很多新娘来了都做这么一套的。一般来买婚庆服装的，一次大约消费两三千元，一套服装的价格一般为１０００元左右。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此外，出国人员、归国华侨和外国人前来购买定做旗袍的数量也很大。叶经理说，很多出国人员在出国之前都会来买几套旗袍或唐装，因为在西方，外国人穿衣服都很讲究品牌，而西方品牌的衣服往往价格都很昂贵，中国人挑选自己的民族服装，一来可以代表中国特色，二来也可以作为礼服出席正式场合。而外国人在来中国旅游时，也有很多人会因为喜欢中国的旗袍而带几件回国当纪念品。例如，在２００２年３月，世界科学巨匠霍金先生来杭讲学，霍金夫人也被中国服装而吸引，专程到威芸公司定做。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;面料是有讲究的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 据叶小姐介绍，威芸的面料都是在杭州的厂家里专门定做的。定做的面料常比市场上的价格高一些，因为定做的面料往往在数量上是超出的，可以进行挑选，挑剩下的面料厂家会拿到市场上去卖。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 挑选旗袍的面料很重要，需要进行严格把关。挑面料时，最重要的是经纬度的强度和色牢度。因为若是强度不够，就很容易&quot;扒线&quot;，如此质量面料做出来的旗袍，顾客是不会要的；而色牢度不强的面料不但会使旗袍很容易变旧，还很容易把顾客的其他衣服也染上颜色。此外，面料的光洁度、手感、有无挑丝也很重要，挑选时特别要小心谨慎。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般来说，冬天衣服的衬里要用防静电的材料，不然的话，顾客穿在身上会&quot;沙啦沙啦&quot;响，这样的感觉很不舒服；夏天的衬里一定要用天然织物，譬如丝、棉、麻等，这样的衬里穿着才会透气舒服。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;员工需要专业的 无论在什么样的公司企业里，员工都是很重要的人力资源因素，在旗袍服装公司也一样。威芸服装公司的两位总经理都是做旗袍唐装出身的，已经从事了２０多年的服装裁剪生涯，因此在培养员工方面不仅能亲自示范，还能很敏锐地指出员工操作时存在的问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 叶经理介绍说，她们公司招收员工时先吸收一批人员，进行培训。在培训期间，就从中筛选出和公司的价值观、发展观相符合的员工，作为重点培养对象。而筛选的标准就是看员工是否有比较高的忠诚度，是否勤劳，是否聪明等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 员工留下以后，依然需要叶经理亲自做示范，根据她们自身２０多年的裁剪经验，教会员工一套独特的&quot;形体设计&quot;和&quot;形体分析&quot;方法。此外，相互间的配合也很重要，譬如，量体的师父和裁剪的师父要配合好，否则就会出现顾客的服装穿上以后不合身的情况。因此，员工和员工之间需要多沟通，经理和员工也要多沟通，相互之间需要有一定的默契。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司的稳定是和员工的稳定相联系的。因此，为了避免出现高跳槽率，就需要对员工多加关怀。虽然叶经理对员工的工作质量要求很高，但在生活等方面都尽力给员工关怀，让他们在公司里有温暖的感觉，这样员工的流动性就不会太大。员工不去想着跳槽，服装的质量就有保证了，公司的长久发展也就有希望了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;风格必需变化的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 旗袍是由清朝的贵族服装--宽松的旗服演变而来的。民国时期，旗服发生了很大的改变，由原来的宽松型变成了贴身型，以展现东方女性的优美体型。这种改革一直延续至今，未曾出现很大的改良活动。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但相比较以往，现在的旗袍还是有一些改变的，吸收了不少西方服装的元素，并和现代女性的生活个性相配合，如今的旗袍是建立在中西合璧的基础上的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 旗袍的三大要素是：大襟、中式领和高开叉窄下摆。但如今，大襟的位置已经不再像从前那么重要，可以向上一点，也可以向下一点；中式领也可以根据顾客的要求改良成西式翻领等；下摆的变化则更大，开叉放低，有的干脆变成直筒的，但下摆需要改得大一点，或者改良做成短下摆，以便适于现代女性的快节奏生活。未来会很美好的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前，威芸公司在北京、天津、重庆、长沙、哈尔滨、深圳等全国各地都建立了销售网络。叶经理介绍说，在全国各大商场内，旗袍的销量并不输于西方的名牌服装，在商场里的销售向来都是名列前茅的，并一直在逐年增加。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 叶经理说，自从改革开放以后，旗袍的销量开始增加，累积到上世纪九十年代中期，到达了一个高峰，特别盛行穿旗袍、唐装；这个趋势还在延续。展望旗袍的未来，叶经理显得很有信心。现在，有不少国外的服装设计师都在研究唐装和旗袍，甚至有些少数民族服装也日益受到重视。她说，现在中国在国际社会上的影响力越来越大，国际地位也在不断上升，作为中国的传统服装，旗袍等也自然相应地会有进一步的发展。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.weiyunfushi.com/database/admin/images/ea_200422591346.jpg" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 旗袍三味<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之一：成衣选购<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 旗袍在选购时，要注意款式新奇，穿着后不仅优柔素雅、婀娜多姿，同时线条流畅、潇洒大方。另外，应从式样和面料上加以注意：<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; １．应以大圆襟、立领、装袖、上身和下摆贴身紧俏的式样为佳。其身长一般在小腿之下，长袖的长度至于手腕和肘关节中间，中袖长至肘上。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ２．宜选购质地柔软、色泽高雅的高级面料。可根据自己的喜爱、打扮风格、身材、职业等情况来选择不同的面料。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采用深墨绿、紫酱红色缝制的高级花丝绒旗袍，显得庄重华丽，文雅丰润。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采用针织涤纶缝制的旗袍，则具有挺括、平整、光滑、端庄之感，且价格适宜。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用织锦缎、古香缎等面料做成的旗袍，花形典雅，富有民族气质，是中青年妇女最适宜的抢手货。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 真丝印花绸、柔姿纱等面料做成的旗袍，穿着舒适、凉爽、大方，显得自然、俏丽。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之二：面料选购<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 旗袍选料是很广泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；自制的短旗袍，轻盈、凉爽、美观、实用。春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等，这些高级面料制做的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，更为光彩夺目。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之三：整理收藏 １．旗袍的整理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在大部分女性所穿着的旗袍大都为织锦缎的面料，而这类锦缎都是不宜水洗的，所以穿着时应非常小心，尤其要注意不要沾染上油渍、可乐和口红，因为这类物质最难清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我们建议：旗袍不要连续穿着好几天；要留意尖锐的物件，以避免旗袍钩洞与抽丝；不要为了贪方便将袖子高高卷起。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ２．旗袍的洗烫<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果新穿的旗袍不小心弄脏了，可以用块微湿的布铺在脏处用熨斗熨烫一下，这样一些灰尘就会附着到布上，既清洁了旗袍，又起到了整烫的作用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ３．旗袍的收藏<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 旗袍如果不穿了要用衣架（宽宽的那种）把旗袍挂起来，注意肩部要撑妥当。在挂进衣橱前，还要记得放上防蛀用品。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.weiyunfushi.com/database/admin/images/ea_200422591349.jpg" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 广州新娘爱旗袍<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在广州最著名的婚纱批发零售市场上，满目可见开满了一家家中式旗袍店，曾风光多年的西式婚纱业面临空前的困境。笔者调查发现，眼下中式旗袍已夺走了广州婚纱礼服市场的半壁江山，近年来广州人的传统文化回归心理让价格一降再降的西式婚纱，仍不可避免地一再被中式传统嫁衣&quot;攻城略地&quot;。中式旗袍：<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;价格越来越高，生意越来越好<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 海珠区江南大道北，向来有&quot;广州婚纱一条街&quot;之称，时值婚纱礼服业的旺季，又迎来了一个史无前例的&quot;结婚潮&quot;，本该热闹非凡的婚纱一条街却只热了一半--只有中式旗袍店的生意红火。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 笔者在一家门面不大的小店里看到，３个身着旗袍的窈窕淑女挤在镜子前来回转身，照照前面，照照后面，时而整整衣领，时而拉一拉裙摆，尽情地享受着试穿嫁衣的美丽时刻。一个店员笑说：&quot;一天下来卖出十几套旗袍也是小事一桩&quot;。尽管一件高档的旗袍需花费数千元，但是生意却越来越好。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一家旗袍店的店主说，在中国结婚喜欢用红色，而红色与旗袍的款式融合起来既喜庆又不俗气，这种得天独厚的优势是其他礼服所不能比拟的。此外，按照传统习俗新娘必须穿红色婚鞋，如果与雪白婚纱中西合璧，毕竟有点格格不入，但穿在一名身着旗袍的新娘脚上却显得相得益彰。西式婚纱：<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;价格减半仍门可罗雀<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相比之下，西式婚纱店则显得门庭太冷落。即使是双休日，光顾的客人也不多，经营婚纱生意多年的老板许先生告诉记者，如今，婚纱的价格比往年下降了大约５０％，低档的婚纱大约２００-３００元就有交易；中档的大约在五六百元左右；而往年要卖将近２０００元的&quot;拖尾&quot;婚纱，现在已经降到８００元左右。许先生说，尽管价钱不贵，但还是生意惨淡。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 笔者在这条路上走了好几个来回，发现整条江南大道北１１０多家结婚礼服店中，有中式旗袍出售的将近５０家，而只做旗袍生意的又占了其中的大半，这２０多家旗袍店的铺位紧挨在一起，占据了江南大道北几十米的路段，婚纱一条街快变成旗袍一条街了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.weiyunfushi.com/database/admin/images/ea_200422591354.jpg" alt="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为什么旗袍这么&quot;红&quot;？<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一、旗袍比婚纱更实用<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 笔者发现，在旗袍店里试穿旗袍的并非只是年轻的新娘，还有不少四五十岁的阿姨，不过她们更热衷比较宽松的唐装衫。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 老板说，旗袍与西式婚纱相比美得较&quot;含蓄&quot;，适用的场合比较多，婚纱只能在做新娘行婚礼的时候穿，而旗袍只要挑选得当，在许多隆重场合都能重复使用，实用率高。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二、社会审美心理的改变<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近年来，老百姓的审美心理正在悄悄地起着巨大的变化。流行的元素时刻在变，但是具有民族特色的东西，生命力总是比较顽强，广州人在经历了外来文化的冲击后，正逐渐走向对传统文化的回归。旗袍嫁衣的巨大攻势其实是这种社会心理的一个反映。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三、西式婚纱要进行革命<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面对中式旗袍的步步紧逼，西式婚纱再不自谋出路难免被淘汰。海珠婚纱城的总经理邓先生介绍，现时婚纱在设计上渗透了不少中式元素，一些晚礼服更大胆地运用过去在旗袍中才会用到的丝绸料子，此外，无肩的上身搭配修长开叉的旗袍裙摆，说不清是婚纱向旗袍演变还是旗袍向婚纱过渡。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" bgcolor="#ffe6e6" height="25">
            <div align="center">[<a class="t2" href="http://www.weiyunfushi.com/mtbd_list.asp?id=23#top">返上</a>]</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" bgcolor="#993333" height="1">&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/150164.html</guid>
<subject></subject>
<author>xideya</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 20:32:24 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>领的立体裁剪</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/147856.html</link>
<description>
<![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 12px">　一 颈的构造<br /><br />　　由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。<br /><br />　　二 立领的立体裁剪<br /><br />　　立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下：<br /><br />　　1 取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。<br /><br />　　2 将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。<br /><br />　　3 在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。<br /><br />　　三 翻领的立体裁剪<br /><br />　　翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下：<br /><br />　　1 取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块，划出中心线。<br /><br />　　2 将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定翻领形状。<br /><br />　　3 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带作出翻领的造型。<br /><br />　　4 从人台上取下之后置于平面上进行修正。<br /><br />　　四 波浪领的立体裁剪<br /><br />　　波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领；另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作方法如下：<br /><br />　　1 取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度为后领宽，作出基础领样，将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。<br /><br />　　2 在基础领样的外侧做波浪，做波浪时，一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。<br /><br />　　3 做到一半时将波浪翻到正面，观察波浪量是否合理，以进一步修改。<br /><br />　　4 继续波浪领的制作，注意各部位的协调保持波浪的均匀。<br /><br />　　5 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。<br /><br />　　五 驳领的立体裁剪<br /><br />　　驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起，形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下：<br /><br />　　1 取长=N/2+8厘米、宽=设计宽+5厘米的斜纱布样，在后领处剪去深5厘米、宽8厘米作成基础领样，将其安装在衣身领窝上。<br /><br />　　2 将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。<br /><br />　　3 用标志线作出衣身的驳头造型，将基础领样的前端与驳头复合一致。<br /><br />　　4 在基础领样上作标志线，并按标志线作出外轮廓造型。<br /><br />　　5 剪去对于的布料，作成最后完成的领样。<br /><br />　　六 变化领型<br /><br />　　上面介绍了基本领型的立体裁剪方法，变化领型的操作步骤也同基本领型一致，关键地在于首先要根据造型来确定面料的纱向，表现垂褶状态的领型应选择斜纱，连翻领类的也应采用斜纱，如铜盆领等。</span>
<p><span style="FONT-SIZE: 12px"></span>&nbsp;</p>
<br /><br /><br />
<div align="right"><img src="http://www.junhua-online.com/template/image/sign.gif" alt="" /> <br /><font color="#a52a2a"><font color="#ff0000">君华</font></font></div>]]>
</description>
<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/147856.html</guid>
<subject></subject>
<author>xideya</author>
<category></category>
<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 16:17:44 CST </pubDate>
</item>

</channel>
</rss>